def22

Контроль ламп наружнего освещения осуществляет блок управления бортовой сети, на приборку свой блок и контрольные лампы в приборке светодиодные и скорее всего не диагностируются.

Я думаю 12Volt имеет в виду что могла быть пробита прокладка ГБЦ, антифриз попадал в масло, масло потеряло свои свойства и от масляного голодания провернуло вкладыши коленвала.

VAG 1K5 807 375 Кронштейн бампера - 792,16р. а что же это за номер 1K5 807 377 - этого я не знаю

Цена написана красным по белому- Комплект педалей GTI акпп и мкпп 2900р + площадка 800р = 3700р сам там брал + пересылка 300р

Удали, скорее всего глюк электроники, тем более приоритет 0, частота 1

Похоже свет истины который пытается донести до Форума уже в третьем своем сообщении Yenigun до тебя Серега не дошел!

про девушек +1

Комплектацию новой Джетты еще не изучал, просто перебрал возможные вареанты.

У тебя датчики давления в шинах стоят или контроль давления в шинах реализован на основе датчиков вращения ABS? Если первый вариант, придется возвращать диски назад, хочу предепредить не каждый шиномонтаж берется работашь с колесами в которых стоят датчики. Если второй, то все проще, настроишь шины на новое давление и все.

Санек тебе сюда http://jetta-club.org/forum/66-vag-com-по-шнурки-кодирование/ для самостоятельной диагностики тебе нужна программа и адаптер

1. просто - любую лампочку можно погасить отключив от нее питание 2. сложнее - чтобы погасить лампу нужно поставить эмуляторы подушек 3. очень сложно - после отстрела в блоке подушек об этом сохраняется инфа и даже если подушки поставить, она там все равно останется, чтобы ее убрать нужно перепрошивать дамп блока ( микросхему запоменающую срабатывание подушек)

Стук при поворотах руля могут издавать и убитые рулевые наконечники и шаровые , если сам не можешь определить неисправность, мой совет съездить на диагностику подвески, чтобы не торговать потом не нужной рейкой.

Самодиагностика это не только пиктограммы на панели приборов, все системы авто постоянно опрашиваются на исправность ( самодиагностируются) при выходе параметров любой системы за границы допусков в память блока управления диагностикой заносится ошибка, неисправная система начинает работать по так называемым картам ( средним параметрам) отключая неисправный датчик из управления системой. Поэтому я считаю необходимым переодически опрашивать блок диагностики на наличие ошибок, которые могут иметь спародический характер, но в дальнейшем могут повлиять на правильность работы системы. Ну как-то так в общем

и еще, думаю что все и так знают, но вдруг: Прокачка амортизаторов перед установкой ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора. Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них. Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей: А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см); Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния; Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза; Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления). Технология прокачки всех остальных амортизаторов: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.; Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза; Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления). После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

симптомы убитого подшипника - неравномерность хода руля при поворотах иногда может пощелкивать ( при определенном опыте можно определить держась за оба штока стоек и попросив при этом кого нибудь покрутить руль) симптомы убитых стоек - пробои на ямах, течь если масляные ( распостраненный метод народной диагностики раскачка кузова в районе стойки , рабочая должна удерживать ход сжатой пружины назад плавно гася колебания, совсем не народный - рабочая стойка преобразует механическую энергию гася колебания пружины в тепловую, попросту рабочая стойка должна быть теплой после поездки) удачи в диагностике подвески

Ты что доливкой вязкость повысил

Не существует кан+ или кан- , есть CAN-L (Low-speed) CAN-H (High-speed), если оключить любой из проводов витой пары получишь ошибку по CAN, а если магнитолу отключить от самодиагностики и управления по CAN шине шнурком, ошибки не будет. И как понять ; взаимодействие с ключем - все работает и магнитола перестанет реагировать на ключ а автору темы неплохо было-бы в профиле марку авто отредактировать

Управление по CAN на магнитолу отключается шнурком, не нужно трогать ни какие провода, если после удаления родной головы не отключить ее от CAN , будет ошибка по CAN шине. У нас нет АСС и поэтому некоторые балалайки у которых выходные каскады получают питание постоянно, сажают батарею, решение этой проблемы помоему уже описывалось.

слева еще направляющая №3 1K5807375

НЕ РЕКЛАМА http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=8893

Ну в нише у меня вроде бы нет ничего,наверное бывший хозяин ее прое-терял, Снял размеры для самостоятельного изготовления, в принципе при наличии знакомого токаря и сваршика дел на час ( учитывая последущее обмытие новой петли ) а это мои художества

У меня один. Размещается с инструментом в нише запасного колеса и при надобности вкручивается на зад или на перед. Вопрос к обладателям двух буксировочных петель где они размещаются? Автору темы- завтра скажу размеры, диаметр и шаг резьбы если еще актуально, для самостоятельного изготовления.

разборка переднего сиденья.pdf РАЗБОРКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

походу он не разборный во всяком случае я заменителей не нашел