def22

Я думаю цокает клапан перепуска отработанных газов, особенно при пуске двигателя, попробуй поднять копот, опустить водительское стекло и завести машину с улицы и послушать движок, не забудь про ручник и нейтралку а то услышишь совсем другое , или пороси кого нибудь завести. Форсунки цокают помягче.

Попробуй поискать здесь. Расположение реле и предохранителей в коммутационном блоке (исполнение Low), с мая 2005 года Схема мест установки предохранителей и реле 1 - Предохранители (SA) в блоке предохранителей в коммутационном блоке Low, в моторном отсеке слева 2 - Предохранители (SB) в блоке предохранителей в коммутационном блоке Low, в моторном отсеке слева 3 - Расположение реле в коммутационном блоке (исполнение Low), в моторном отсеке слева 4 - Предохранители (SC) в блоке предохранителей слева в передней панели 5 - Схема расположения реле в блоке реле на блоке управления бортовой сети, слева под передней панелью Расположение реле, автомата защиты, в блоке под передней панелью слева 1 - J641- реле звукового сигнала противоугонной сигнализации (53) 2 - не используется 3 - J682 - реле электропитания клеммы 50 (433) 4 - не используется 5 - J17 - реле топливного насоса (449) 5 - J643 - реле подачи топлива по напорной магистрали (499) A - S44-термопредохранитель 1 регулировки положения сиденья водителя B - не используется

У меня коробка шуршала только зимой, шуршала до повышения уровня масла в ней и после. Причем какой то закономерности в проявлении шума я так и не установил, могла шуметь при -5 и не шуметь при -20? С начала весны шума я больше не слышал , буду надеятся что сезонное шуршание не доставит больших проблем.

Попробуй полеролем пройти по всему кузову, не аброзивным а восковым, хотя в нем тоже есть немного абразива для снятия окислов ЛКП, После воздействий на ЛКП всяких реагентов, контактных и бесконтактных моек поверхность становится матовой и шершавой , на этих микропорах и собирается пыль. Но не надейся что после полировки пыль совсем исчезнет . посто ее на порядок меньше будет и после дождя грязи на машине меньше.

Нужно посмотреть влезит ли съемник между муфтой или шкивом и аркой колеса, если влезет то можно не снимать, если нет то можно открутить не осоединяя магистрали с хлодогентом, закрепить его на машине чтобы не тянуло шланги и снять муфту.

Нельзя его просто съемником снять? В смысле муфту со шкивом. шкив компрессора.pdf

Калужская обл., г Сухиничи ВАСЯ- ДИАГНОСТ версия 11.2

Для двигателя BLF 037 906 283 C - клапан управления воздушными заслонками 03C 907 386 B - потенциометр впускных заслонок 03C 133 062 A - блок дроссельной заслонки

Не пойму чего-то о чем речь? Клапан управления впускными (воздушными) заслонками, потонцеометр впускных заслонок и дроссельная заслонка совершенно разные вещи. Клапан управления впускными заслонками: Местоположение Этот клапан установлен на верхней части впускной системы. Назначение Этот клапан соединяет вакуумный привод(впускных заслонок) с вакуумным ресивером по командам блока управления двигателем. Открытие клапана приводит к закрытию впускных заслонок посредством вакуумного привода Последствия неисправности клапана: Если клапан неисправен, двигатель может работать только на гомогенной смеси стехиометрического состава. Потенциометр впускных заслонок: Местоположение Потенциометр впускных заслонок установлен на нижней части впускной системы. Он соединен с валом привода впускных заслонок. Назначение потенциометра: Потенциометр служит для определения положения впускных заслонок.Его сигналы передаются на вход блока управления двигателем. Это необходимо, так как положение впускных заслонок влияет на воспламеняемость смеси, содержание отработавших газов в ней и на колебания воздуха во впускной системе. Так как положение впускных заслонок влияет на выброс вредных веществ, оно должно контролироваться системой бортовой диагностики.

помоему это уже обсуждалось viewtopic.php?f=75&t=8164&start=0&st=0&sk=t&sd=a

не эти размеры? Ma? -a- = 1442 mm Ma? -b- = 881 mm размеры.pdf

Greck Я пропаиваю пластик бампера с двух сторон на вся толщину, делая в месте трещины структуру пластика однородной, в результате в месте дефекта она мало чем отличается от остального пластика. Если просто сверху закрыть трещину, а внутри она все равно останется не видная глазу, естественно в этом месте даже при небольших напряжениях она снова появится.

Greck. На заводе конечно не так красят, недавно сосед Приору купил так у него кузов весь в шегрени , зерно металика не правильно ложится на сухую основу, для этого существуют технологии покраски переходом где используется бесцветная база (биндер) чтобы зерно в ней тонуло в месте перехода и лак для перехода (лоудер) им растушевывают границу старого и нового лака. Я специально покрасил полностью левую часть, чтобы переход был в низу в самом узком месте. По поводу сетки была уменя АУДИ 80 ,сдавал на природе назад, в траве трубы кусок торчал, в результата бамперу кирдык, шпакля кусками отвалилась пластик полопался, потому что сделано было кое как , сам спаял пластик, усилил с нутри серпянкой промазанной эпокситной смолой. Красить отдал специалистам в итоге при полной покраски бампера покрасили в разнотон, ремонтируемая сторона оказалась светлей, краска была перломутр под нее вообще специальная подложка делается. Через год в мой бампер въехали в ту часть которая ремонтировалась, треснул пластик в месте удара а не ремонта. Новый бампер в заводской краске не купишь, в лутшем случае загрунтованный, красить все равно, как это дело каждого,

облегчило работу подставка для ремонта сделанная из кусков полдюймовой трубы, резиноваго шланга и ремня безопасности. в сложенном состоянии занимает минимум места в гараже

Красал в первый раз, ничего страшного в этом нет, просто по возможности нужно соблюдать технологию, в сети по покраску очень много информации.

Результат работы красилась только левая половина попутно отремонтировая спойлер может быть плохо видно пропаянную трещину в нутри но с наружи место ремонта ни видно точно Ну вот вроде бы и все, делал в первый раз, сам результатом доволен.

после нанисения и сушки грунта обрабатываем его для нанисения базы наждачкой на мокрую последовательно Р400,Р500-Р800, а так же обрабатываем, мотируем создавая агдезионную риску те места на ЛКП где еще ляжет база (краска), вообщето для этого существует специальный мотирующий гель и скотч-брайты, у меня их не было я прошел по всему левому крылу чтобы небыло видно зоны перехода. После обработки грунта под краску опять - обдуваем, антисиликон,липкая солфетка. Разводим краску 1*1, бралась по коду густая, разбовитель отдельно,( можно взять разбавленную но так как красил мини- джетом с дюзой 1мм, решил разбавить перед покраской. чтобы можно было поиграть с вязкостью,но все прошло нормально краска ложилась без подтеков и шегрени) разбавленную краску наливаем через бумажную воронку в краскопульт и начинаем наносить первый слой сухой, какбы припылям поверхность, для последующих мокрые в глянец,после промежуточной сушки слоев 20 минут проходим все липкой солфеткой. После базы в три слоя лак 2К в него для эластичности добовляем 20% пластификатора. Сушим и наслаждаемся выполненной работой. Мои принадлежности: компрессор 8/240 и мини джет дюза 1мм + монометр на входе для регулировки давления+влагоотделитель краска и прочая химия

Далее с наружи я брал другой паяльник на 100 ват, у него на жало надета медная кабельная клемма, это увеличивает плошадь прогрева и проглаживал еще раз швы добиваясь как можно более ровной поверхности, что бы не нужно было ложить шпатлевку у меня получилось ( если у вас не получится не переживайте все неровности можно исправить штатлевкой по пластику). Все равно идеальной поверхности я не добился поэтому пришлость вышкуривать место ремонта водостойкой шкуркой Р- 240 с водичкой (на сухую наждачка быстро забивается), потом подготовка под грунт вышкуриваем все шкуркой Р-360, оценивая свою работу, чтобы не оставалось глубоких рисок и следов пайки пластика, если перечисленное останется, то грунт их не перекроет а после высыхания просядет в этих местах, что не есть гут. Вообще при всех видах работы шкуркой существует так называемый закон ста, т.е. каждая последующая должна быть выше на сто, если вы попытаитесь зашлифовать риски от наждачки Р 240 шкурой Р 800 у вас этого не получится, риски только залижатся, что очень хорошо будет видно на конечном результате, они станут нидны на краске. Для нанисения грунта достаточно пройти Р360. Перед грунтовкой поверхность хорошо обдуваем, очищаем антисиликоном с безворсовой солфеткой, ( рекомендуется также пройти антистатиком, так как пластик от всех наших действий электролизуется и притягивает всякий мусор, который тоже очень виден после покраски) проходим липкой солфеткой чтобы убрать если всеже чтото осталось. После всего этого места где виден пластик нужно пройти для увеличения агдезии (прилипания ЛКП) грунтом по пластику, я использовал БОДИ из балончика, после высыхания его ( сохнет очень быстро), опять антисиликон и липкая салфетка. Теперь можно наносить грунт. У меня был для этого приобретен 2К грунт, но воспользовался БОДИ из болончика, для локального ремонта вполне.

Найди в ваг-коме папку Debug в ней находятся файлы Coding.TXT и SRILog.txt в них должны содержатся изменения проведенные тобой в блоках. например: Адреса 19:1K0 907 530 F кодированы (Список оборудования) от 3D3F0740071002 до 3D3F0700071002 Суббота,02,Октябрь,2010,18:03:38:63611Адреса 09:3C0 937 049 D кодированы (Длинное кодирование) от E4078E2700251500000A00000F000000000959035C до F4078E2700251500000A00000F000000000959035C Воскресенье,23,Январь,2011,14:47:50:63611 Адреса 09:3C0 937 049 D кодированы (Длинное кодирование) от F4078E2700251500000A00000F000000000959035C до F4078E2700251500000000000F000000000959035C Воскресенье,23,Январь,2011,14:59:02:63611 Адреса 09:3C0 937 049 D кодированы (Длинное кодирование) от F4078E2700251500000000000F000000000959035C до E4078E2700251500000000000F000000000959035C (00100/935/82582) Суббота,23,Апрель,2011,18:22:34:63611 можеш вернуть старые значения назад, на форуме неоднократно говорили о сохранении значений старых кодеровок перед их изменением.

Подошел побег 60 тысяч км, решил заменить ремень вспомогательных агрегатов и ролики. 17. ролик натяжителя. 9. обводной ролик. Заменить все можно сняв правое колесо и нежнюю часть локера правого колеса или с ямы (эстокады, подъемника). При этом нужно иметь ключ на 16. Делаем все по мануалу, накидываем ключ на головку болта ролика натяжителя и как бы пытаясь открутить болт против часовой , отводим ролик в нерабочее положения и фиксируем ( там для этого специальное отверстии) любым штырем диаметром 4мм, я ипользывал сверло. Теперь можно менять ослабленный от натяжения ремень. С роликами не так все просто. Обводной ролик меняется без проблем, при наличии удлиннителя на головку 16мм в 50см, только защиту двигателя нужно сдернуть не снимая, чтобы оно лежала на движке свободно. Откручиваем старый ролик, ставим новый. С роликом натяжителя действуем по другому. Ролик идет вместе с натяжителем, можно конечно его вместе и поставить, но для этого по крайней мере нужно открутить компрессор кондея. Я решил этого не делать и заменить один ролик. Снял новый ролик с нятяжителя, только будте внимательние резьба на болте ролика левая а корпус дюралевый, можите выкрутить болт в другую сторону убив резьбу. Подшипники на снятых ролика прокручивались с заединием и если их потрести внутри слышен шум. Вскрытие еще не делал, скорее всего износ пластиковых сипараторов. ролики.pdf

подскажите где находится номер на двигателе BLF 1.6 FSI

Привет. Сам неделю назад искал облицовку бампера. У меня пострадал тоже низ облицовки и юбка она же спойлер бампера, надо было в конце февраля, когда мороз под -40 был доехать кой куда, выгнал из гаража, поехал потехоньку, вокруг снежные горы (гараж за домом), на повороте с одной такой горочки скатился снежный комок с футбольный мяч ( дити что-то вроде крепости делали) я его зацепил ,услышал удар но не сильный некогда бы не подумал что удар на скорости не более 10км/ч в район левой решотки воздухазаборника приведет к таким последствиям. В Москве на разборках нашел б/у оригинал, все обошлось в 5000 т.р., если постаратся можно найти в цвет. Свой тоже востановлю когда потеплеет, пусть лежит. Проблема неоригинального бампера может быть совсем не в зазорах, его бывает попрасту невозможно нормально покрасить. Так как при его производсте не пресс форма смазывалась, а селекон добавлялся прямо в состав смеси, и выпарить его от туда не всегда получается. Краска с грунтом со временем шелушится. Короче лотерея. Если будеш искать б/у имей в виду, что номер облицовки по Етка и в натуре не сходится.

Всем привет. Пострадала накладка бампера, авто джетта 2006г 1,6 фси мексиканка, начал искать на разборках б/у. По моему вину ЕТКА бьет 1К0807217Е , прошу продавцов на разборках посмотреть каталожный номер на их бамперах и слышу 1К0807221D кто подскажет в чем прикол? Бампер еще не снимал, какой номер у меня незнаю может и 1К0807221D. Кто может точно сказать что написано на обороте накладки для джетты 2006г.

Сам отвечу на свой вопрос то что по етке бьется как 1К0807217Е, на обратной стороне имеет надпись 1K0807221D. Удачи на дорогах.

Аналогичная ситуация авто 1,6 ФСИ мексиканка с пробегом 43000. Шум в КПП при морозах, пропадает при движении. Пробывал долить масло, поднял правую часть машины и через контрольную пробку КПП нагнетателем доливал пока масло не потекло из отверстия, вместилось 300г. Не помагло, шелест остался + замятый домкратом порог (попросил друга поддомкратить машину пока сам снимал защиту). Задавал вопрос на фольксваген.мск - ответ замена подшипника первичного вала, иначе разобъет кпп. Приобрел кронштейн с подшипниками, но говорят что этого не достаточно, на вопрос что еще нужно для замены ответа так и не получил. В Эльзе 3.7 информации очень мало в Етке ни одной прокладки не показано, может все на герметике. На вопрос по замене подшипника через заднюю крышку КПП ни снимая коробки при снятом колесе и локере, последовал отрецательный ответ. Хотя по логике кронштейн с подшипником стоять должен за ней. У кого есть какое либо мнение по данному поводу. Приветствуется любая информация.