Hollywood

Мужики, завязывайте обсуждать здесь особенности работы почт и таможен!! Надо - открывайте другие темы, но не замусоривайте здесь, плиз!

Благодаря этой теме, определился с выбором головного устройства, и заказал у JuliaBrothers - ШГУ Android WV. По времени вышло так: заказал в понедельник - подготовили посылку в среду и отдали на EMS в четверг. В пятницу посылка ушла из Питера, а в следующий четверг я её уже получил во Владикавказе. По комплектации. Переходник на активную антенну (один штекер) входит в поставку. MiniUSB от передней стенки инженеры фирмы уже отсоединили, и провели полноценный шнур большого USB вторым в бардачок. Так что хобота miniUSB с передней стенки теперь не будет. А флешка в бардачке удобнее. Можно хаб подсоединять, можно модем-роутер, типа E355. Сегодня, в субботу, я её уже поставил и начал настраивать, качать программы. Обживать, короче. Первые впечатления: то, что и ждал. У меня телефон на Андроиде, планшет на Андроиде, поэтому заранее, пока ждал почту, накачал и проверил работу приложений на планшете и телефоне. Недостатки, которые можно найти в ШГУ, легко компенсируются закачанными программами. Качество звука не хуже, а как бы и не лучше стоявшей у меня RDS-310. Прием радио по городу пока уверенный. За город не ездил. Интерфейс радио вполне мне подходит. Навигатор Навител работает нормально, только нужно будет удалить звуковой файл "Кончилась АКБ-батарея". Совместно с радио звук работает не совсем согласованно, хотя мне это привычно, я и так понимаю навигатор, что он хочет сказать. Но совместно с аудиокнигами и музыкой - всё, как надо. DVD-привод - это отдельная песня, как и на всех таких Головах. У интерфейса своя графика, своя идеология, свои правила. И Андроиду они не подчиняются - только позволяют показывать свои кнопки и менюшки. Поэтому буду на приводе смотреть только фильмы, а аудиокниги закачал на флешку и буду слушать их отдельной программой. Флешка поддерживается до 64 Гигов, я взял 32. Со всем старанием, закачал на нее всё, что мог. И ещё более 20 Гигов свободно. Так что я покупкой доволен. Чего и вам желаю.

А нельзя ли сфоткать, как ЭТО смотрится на своем месте? Из каких деталей состоит? Куда и какими разъемами подсоединяется? Вот тогда можно будет и нам общими усилиями себе на машины установить. Ибо дело стоящее.

Space

Rassel Уже лет пять езжу в район Анапы со стороны Ростова. Сначала ездил маршрутами, указанными предыдущими авторами. Но у всех у них одна проблема - езда по трассе М4 (Москва-Новороссийск). Там и гаишники в ожидании, и траффик большой, и расстояния со временем пути больше. Я для себя открыл более простой и короткий путь. Сразу после Кущевской (смотри, ты ее проезжаешь мимо, будут только указатели) на расстоянии около 20 км имеется хорошая заметная разводка дорог и указатель "На Анапу". Сворачиваешь направо и едешь по маршруту Кисляковская - Ленинградская - Каневская (не заезжая) - Переяславская и Брюховецкая (тоже вокруг них по объездной) - Тимашевск. На въезде в Тимашевск поворачиваешь направо на Славянск-на-Кубани и далее на Крымск. От Крымска можно ехать как через Варениковскую, так и по дороге на Кабардинку. Что хорошего в такой трассе? Дороги хоть и двухполосные - но свобооооодные! Машин и встречных и попутных мало. Грузовики только местные. Природа, аллеи деревьев, прохлада. Практическое отсутствие гаишников (они же все на М4!). И наконец - такая трасса короче той, что получается от Краснодара и М4, на 200 - 250 км. Если есть навигатор - вообще радуйся. Он тебе и там еще найдет, как сократить дорогу. Я удивился, когда в прошлом году (как раз после покупки навигатора), он меня повел именно по моей трассе, да еще и по тем хитрым, сокращающим путь, дорогам, про которые мне сказали по секрету и по которым я сам езжу.

У меня стоит Pandora DXL 3100, без автозапуска. Весьма доволен. Ложных срабатываний нет, дальность - прекрасная (отходил на 380 метров в городе (по карте Гугля) и еще не было сигнала о потере связи), если забыл поставить на охрану - напомнит. Очень хорошо совместилась с CAN-шиной (для 2010 года код 1118). Настроил закрытие окон при постановке на охрану, блокировку дверей при начале движения и разблокировку при выключении зажигания. Что мне нравится в этой сигналке - трудность её взлома. При вскрытии сигнализации не просто посылается код открытия (перехватываемый грабберами), но производится многократный взаимный обмен криптоинформацией. Это как в армии есть хитрая система паролей, по сумме цифр. Типа, в пароль назначается цифра 13. Часовой кричит: "Стой, кто идет! Восемь!" В ответ: "Разводящий, пять" (8+5=13).Часовой снова: "Десять", разводящий в ответ "три". "Проходи, в следующий раз будет шестнадцать". Вот так как-то и Пандора работает. Каждый раз новый код и взаимное опознавание машины и брелка.

Там нужны не только оригинальные коврики, но еще и оригинальные фишечки-пистончики для крепления полика к торчащим из пола машины штырькам. Но есть и хорошая новость: эти пистончики прекрасно держат любой неоригинальный полик. Надо только наметить места и вырезать, или прорезать заготовленные, отверстия, и с обоих сторон коврика сщелкнуть в дырке вместе верхнюю и нижнюю части защелки. Насаживаешь полик на штырьки, защелки фиксируются - и никуда полик не бегает под ногами. Цена вопроса - около 20 рублей за один комплект (верх + низ), а их надо 4 верхних и 4 нижних. В экзисте это детали: 3C0 864 523 9B9 Крепление ковра напольного 3C0 864 521 9B9 Заглушка ковра напольного

НЕ знаю, это всеобщее заблуждение, насчет создания необходимого давления, или просто незнание... Давайте еще раз объясню. Двигательные масла создают с таким условием, чтобы оно работало, работало правильно и с заданными параметрами, во всем режиме температур, указанных для этого масла. Опять же, тот же пример: 5W40. От 5 отнимаем 40 и получаем "-35", минус 35 градусов С. Это граничная температура, до которой масло должно 100% работать. Смазывать и удерживаться на вертикальной поверхности, буде масло попадет на эту поверхность, и протискиваться в каналы и отверстия к вкладышам коленвала и шатунов под давлением, буде такое давление к нему будет приложено. При более низких температурах масло начинает превращаться в желе (и давление уже не создашь), а после оттаивания - возвращает все свои свойства. Теперь о способах смазки деталей двигателя. Их два: под давлением и разбрызгивание. Под давлением масло подается к наиболее нагруженным и наиболее ответственным трущимся деталям: к местам вращения и трения коленвала, к валу газораспределения, к масляным гидрокомпенсаторам клапанов. Остальные части смазываются разбрызгиванием. На коленвале могут быть специальные выточки или выступы в форме чашечек, с помощью которых масло забирается с "озера" в картере и разбрызгивается во все стороны, в том числе масло попадает и вверх, на гильзы цилиндров и пальцы поршней. Сразу хочу обратить внимание: именно для этого и существует масляный щуп, чтобы уровень масла был в пределах нормы. Если уровень масла будет меньше минимума - "чашечки" коленвала не смогут захватить и разбрызгать масло на смазываемые детали. А главные среди них - гильзы цилиндров и пальцы поршней. При уровне, большим максимума, коленвал будет более сильно погружен в масло, чем надо , и его вращению будет создаваться излишнее сопротивление. Смазывание-то будет происходить хорошо, да вот мотор будет перегружен. Давление. С давлением у нас все хорошо (если масло соответствует температуре, см. выше). С первым же оборотом коленвала маслонасос начинает гнать масло по всем протокам и щелям. Почти мгновенно масло достигает шеек коленвала, потом , через несколько секунд - и гидрокомпенсаторов клапанов, самых высших точек в двигателе. Клапана на холодную стучать перестали, лампочка конроля давления на приборке погасла - все! Необходимое давление масла создано, смазка деталей, должных смазываться этим способом - обеспечена 100%. Про давление больше не говорим. А не горит лампочка масла - значит, масло замерзло и насос не может прокачать образовавшийся кисель. Тогда - подогрев картера рулит. А вот с разбрызгиванием у нас не так просто. При низких температурах масло разбрызгивается отдельными каплями, масляного тумана и масляной пленки не образуется. То есть, на гильзе цилиндра образуется не однородная масляная пленка, а пятнистая леопарда. При ходе поршня вниз на тех местах, куда не попало масло, образуется сухая пара трения с повышенным износом. Все это размазанное масло на гильзе сверху смывается неполностью сгоревшим или не совсем смешавшимся холодным бензином. И холодный цикл повторяется снова и снова. И вот так, всухую, некоторые товарищи и насилуют свой двигатель, пока он, в конце концов, не нагреется до приемлемой для масла температуры и масляная "леопарда" не превратится в масляную пленку. Да, товарищи, современные материалы сейчас не те, что ранее, и износ их более длителен. Но добровольно истирать всухую гильзы цилиндров я бы все равно не советовал! Ну и теперь, что происходит при начале движения почти сразу после заводки двигателя. Да, в начале движения мы имеем те же условия, что в предыдущем абзаце. Но мы и не газуем, педаль держим чуть нажатой, передача - первая. Машина потихонечку катит себе вперед. Только вот двигатель уже не работает вхолостую, он РАБОТАЕТ, то есть - выполняет физическую работу. И при этом выделяет гораздо больше энергии, чем на месте. Охлаждающая жидкость прогревается, масло прогревается, начинает функционировать в полную силу, образует масляную пленку - двигатель смазан и защищен полностью. И получается, что я за пару-тройку минут вывел двигатель на рабочий режим. А не за 15-20 минут стояния на месте. И двигатель не насиловал, не сдирал метал всухую. Можно сказать, что моя точка зрения совпадает с точкой зрения экологов. Но на самом деле, это просто экологам повезло, что возможности прогрева двигателя совпали с их желаниями.

А можно свои пять копеек привнести? С позиции бывшего офицера-эксплуатационника? 1. Нас когда-то секретные военные учили, что главным критерием запуска и работы двигателя в холоде является не ТЕМПЕРАТУРА охлаждающей жидкости, а способность маслонасоса создать необходимое давление (не менее 2 атм), чтобы подать масло к трущимся частям. Если масло слишком густое, то насос будет трудиться вхолостую, а к вкладышам коленвала масло не поступит. НО - если в маслосистеме давление есть и лампочка погасла, будьте уверены - масло до вкладышей и гидрокомпенсаторов клапанов дошло и работает, как надо. Причем до коленвала масло доходит практически мгновенно, гидрики клапанов заполняются медленнее (тот самый стук клапанов после заводки). Если после заводки лампочка давления масла погасла - все нормально, с предварительным подогревом масла не стоит париться. Смазку коленвала и гидрокомпенсаторов мы обеспечили. Если же морозы таковы, что масло становится киселем (помните волшебную формулу масла типа 5W40, 40 минус 5 получится -35С)- надо использовать подогрев для разогрева именно масла. 2. Хуже дело с деталями, смазываемыми разбрызгиванием (цилиндры, кольца, поршни и т.д.). Вот там, действительно, в начале работы двигателя имеются большие зазоры. НО - вы задумывались, а сколько долго эти зазоры имеют место быть? Откуда начинается разогрев - из камеры сгорания двигателя. Кому передается тепловая энергия, эти тысячи градусов вспышки? Цилиндрам, поршням, кольцам. Они первыми принимают в себя эту энергию и расширяются. А потом уже это лишнее тепло забирается охлаждающей жидкостью и рассеивается через радиатор. Получается, что эти самые зазоры между цилиндрами и поршнями приводятся к нормальным за минимальное время. Чисто логически я привожу вас к тому, что через 30 секунд двигатель уже работает не в экстремальных условиях. Да, он не прогрет. Да, температура антифориза еще не позволяет греть салон. Да, двигатель может не тянуть и тупит. Но - он уже не гробит сам себя, он уже работает в минимально приемлимых условиях. НО - держать в таких условиях двигатель и дальше - вот это уже удар по двигателю и себе по карману. И опять физика: когда двигатель разогревается быстрее, в холостую или под нагрузкой? Секретные военные говорят, что под нагрузкой. Главное, чтоб нагрузка была дозированной. Надо начинать движение на 1 - 2 передаче, не газовать. Как стрелка стронулась с места - переходить на третью. А далее - по ощущениям. Своим и двигателя. А стоять и курить - так так можно и полчаса стоять при хорошем морозе. Вот тогда и вспомнится про осмоление двигателя и прочие обещаемые гадости. Все это составлено на основе теории и практики эксплуатации военной и автомобильной техники. Свой старый Фолькс никогда не грел на месте, завел, смел снег с окон и поехал. Если движок еще тупит через 100 метров пути, то через 300 он уже тянет как надо. В движении мне надо было 3 минуты или 800 - 1000 метров, чтоб стрелку загнать до конца вверх. И на новой Джетте так же поступаю. А на месте я б такого и за десять минут не нагрел. А сколько б бензина сожрал?! А смол сколько бы насадил в движок (а они в основном без нагрузки образуются)...

mars73 Я сам хотел Олежку на конкретику пробить, но ты уже высказался. ТЫ ВСЕ СКАЗАЛ!

А нельзя это обосновать? Конкретнее, какие неприятности? Задиры вкладышей? Задиры гильз цилиндров? Осмоление колец и прочего?

Ну, я не знаю, как немцы пишут, и что они хотят этим сказать, но то, что "shock absorption" - это амортизация, а "shock absorber" - амортизатор, за это зуб даю. Даю выдержку из нескольких словарей: shock absorption авт. поглощение толчков воен. амортизация, поглощение удара ж.д. смягчение толчков косм. амортизация удара; поглощение удара; демпфирование Макаров амортизация (ударов, толчков) тех. демпфирующая способность хим. амортизация И главное, не смейся, но в расшифровке VINa половина всех расшифровок - именно почти такого типа: передние дисковые тормоза, 4 двери, 3 подголовника, стальные колеса и так далее.

Я взял Джетту синий графит 1.6DSG 9 декабря 2010

Это просто-напросто "передние амортизаторы". Или, если точнее: "передняя амортизация" Так что, увы...

Кстати, там по инструкции еще положено обратить внимание на наклейку на водительской стойке. И, причем, эта наклейка имеет преимущественное право над рекомендациями от бортового компьютера и кода VIN. При прохождении ТО даже есть два обязательных пункта для ОД: выставить счетчик на новый срок ТО и наклеить новую наклейку на стойку водителя. Так вот, у меня тоже в опциях стоит "QG1 - Продление Интервала ТО". Но наклейка однозначно говорит - "сервис по смене масла", что означает - 15 тыс км. И я, разумеется, поеду на ТО к сроку 15 тык или 1 год. Чтобы не рисковать гаратией.