esse791

Проверка датчика температуры поступающего воздуха G42 - Датчик температуры поступающего воздуха (ДТПВ), установлен в непосредственной близости от форсунки. На рис. 2-61а датчик обозначен цифрой 2. Разъединить разъём агрегата центрального впрыска (рис. 2-62), присоединить омметр к выводам колодки агрегата. Соотношение между температурой поступающего воздуха и замеряемым сопротивлением такие же, как при проверке датчика температуры охлаждающей жидкости. Примечание: нумерация выводов разъёма агрегата центрального впрыска – слева направо, сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха измеряется между выводами "1" и "4" разъема, а на рис. 2-62 показано измерение между выводами "2" и "3"

BOSCH Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода. Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО. Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода: Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя. Ухудшение топливной экономичности. Несоответствие нормам токсичности Преждевременный выход из строя катализатора. Вам потребуется следующее оборудование: цифровой вольтметр. «A propane enrichment device» - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной коллектор для обогащения смеси. Прим. Колобок(с)) Разъем-переходник для подключения датчика кислорода. Специальную инструкцию завода-изготовителя автомобиля. Для большинства двигателей диагностика займет не более 10 минут времени. 1. Проверьте основные параметры двигателя по инструкции производителя. Проверьте опережение зажигания, целостность электрических цепей, напряжение в бортовой сети, работу системы впрыска и отсутствие внешних механических повреждений. 2. Увеличьте долю бензина в смеси следующим способом: Отсоедините датчик кислорода от колодки и подключите к вольтметру. Увеличьте обороты движка до 2500. Искусственно увеличьте содержание бензина в горючей смеси с помощью устройства для обогащения горючей смеси таким образом, чтобы обороты двигателя упали на 200 об/мин. Или, если Вы имеете автомобиль с электронным впрыском, вы можете вытащить, а потом вставить, вакуумную трубку из регулятора давления топлива в магистрали. Если вольтметр быстро покажет напряжение в 0.9 В, то датчик кислорода работает правильно. Но если вольтметр реагирует медленно или если уровень сигнала остановился на позиции 0.8 В, то датчик подлежит замене. 3. Проведите тест на бедную смесь. Для этого: Сымитируйте подсос воздуха через, например, вакуумную трубку. Если показания вольтметра быстро ( менее чем за 1 сек.) упадут ниже 0.2 В, то кислородный датчик правильно реагирует на обеднение смеси. Если скорость изменения сигнала низкая или уровень остается выше 0.2 В, датчик подлежит замене. 4. Проведите тест динамических режимов. Для этого: Подсоедините снова кислородный датчик к разъему системы впрыска. Подсоедините параллельно разъему вольтметр. Восстановите нормальную работу системы впрыска Установите обороты двигателя в пределах 1500. Показания вольтметра должны плавать вокруг 0.5 В. Если это не так – датчик кислорода подлежит замене. Что следует предпринять: Если в процессе диагностики были выявлены случаи возникновения проблем с кислородным датчиком, или какой либо из тестов указывает на его неисправность, не откладывайте решение этой проблемы в долгий ящик. Это чревато выходом из строя катализатора. Помните также, что правильная работа датчика кислорода возможна только при достижении им рабочей температуры в 350oC . Это следует учитывать при проведении испытаний. Таким образом, обратная связь в системах впрыска начинает работать не ранее чем через 2.5 минуты после холодного старта двигателя (может быть сокращено для некоторых типов датчиков с мощным подогревом). Другой метод проверки: Подсоедините переходник и запустите двигатель на частоте 2000 об/мин. Для того, чтобы датчик кислорода оставался горячим в течение всего цикла измерений. Не отсоединяйте колодку датчика во избежание нарушения полного цикла обратной связи в системе впрыска топлива. Подсоедините осциллограф к сигнальному проводу датчика кислорода. Будьте внимательны , имеются датчики с подогревом (трех или четырехпроводные). В этом случае подключаться надо к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление о уровнях сигналов в сигнальной цепи. До проведения измерений проверьте масштаб, проставленный на измерительном инструменте. Он должен быть правильным. Правильно работающий датчик кислорода покажет вам сигнал, изменяющийся в пределах от 0.2В до 0.9В в зависимости от содержания кислорода в потоке выхлопных газов. Установите горизонтальную развертку на осциллографе таким образом, чтобы можно было отличить промежуток времени в 300 мСек. Если время переключения сигнала превышает 300 мсек, датчик должен быть заменен. Очень важно, чтобы датчик в момент измерения вышел на свою рабочую температуру (350-800оС), в противном случае измерения окажутся неадекватными. В заключение хочется сказать, что без именно быстрой реакции датчика кислорода управляющее устройство впрыска не может точно дозировать подачу топлива в двигатель. Медленный датчик приводит к загрязнению окружающей среды и сокращению пробега между техническим обслуживанием. Следует также придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по интервалам замены датчика кислорода в вашем авто. В случае возникновения затруднений при замене датчика кислорода используйте следующий инструмент фирмы BOSCH: OTC 7189 Oxygen Sensor Wrench или Snap-On 56150 Oxygen Sensor Wrench (Crowfoot type). P.S. Позволю себе маленький комментарий. Данный текст является переводом официальной бумаги. Написана эта бумага для работников автосервисов, обладающих необходимым оборудованием и знаниями. Если Вы не уверены в том, что поняли о чем идет речь и для чего это нужно - не стоит пытаться воспроизвести тесты не имея под рукой соответствующего оборудования. Отправлено: Профессор Проверка датчика содержания кислорода (лямбда-зонда) Автомобили с каталитическим нейтрализатором отработавших газов оборудованы лямбда-зондом со щелями в приёмной головке (датчик 1). Лямбда-зонд автомобилей без катализатора имеет головку с отверстиями (датчик 2) (рис. 2-64). Для проверки целостности подогрева лямбда-зонда (греющий элемент - G39) необходимо: Разъединить разъём детчика и подсоединить к клеммам колодки омметр. Величина сопротивления должна находиться в пределах 4-15 Ом. Если R= ∞, то обогрев сгорел и холодный двигатель может работать неустойчиво. В этом случае, к сожалению, необходимо заменить лямбда-зонд. Для проверки напряжения подающегося на греющий элемент лямбда-зонда необходимо присоединить светодиодный пробник к выводам колодки датчика (рис. 2-65). Запустить двигатель и увеличить частоту вращения коленчатого вала примерно до 3700 об/мин. При этом светодиод должен загореться. Если светодиод не загорается, проверить целостность цепи датчика и исправить (заменить реле). Внимание! По другим источникам: пока частота вращения коленчатого вала менее 4000 об/мин диод светится, если частота вращения коленчатого вала больше 4000 об/мин – светодиод должен погаснуть. Кажется – это правильно.

У меня моновпрыск RP и такое было...cдох синий датчик охл. жидкости (ДТОЖ). А судя по окончанию вашей исповеди......или нет контакта в цепи замка зажигания или генератор не даёт 14в.

Может шкив не той стороной одет....

Если снимали дверь такое тоже бывает....при прикручивании двери нужно верх по плотнее прижать....

Может сам шкив перевернуть и всё станет на место...

На сайте затишье, поэтому новая темка. Многих наверно возмущает, что сигнал работает только при включённом зажигании.... Поэтому делаем, чтоб он работал всегда! 1).....Ставим сгоревший предохранитель (отключаем от шины 15 - питание от замка зажигания) и к нижней клемме надёжно подсоединяем проводок. 2).....С помощью 2-х "мам" ,изоленты и штатного пр.№13 бросаем провод на .... 3).....нижнию клемму пр.№19. Что получилось?....Звуковой сигнал подключён к шине 30- питание от аккумулятора и работает всегда и так-же защищён пр.№13. P.S. Схемы могут быть разные , в зависимости от года выпуска, поэтому повнимательней с фантазией и без фанатизма! У меня Jetta-2 1991г. Моно-впрыск 1.8л.

Завод уже давно так не делает, лет 20.

Смешно, о какой нагрузке, замыкании и перегрузке вообще идёт речь. Отключите тогда всё от аккумулятора, радио, вентилятор, освещение, габариты.....Вынимайте все предохранители и забирайте аккумулятор домой....

А зачем это нужно? Стоишь к примеру на стоянке, двигатель выключен и тут вдруг кто-то резко сдаёт на тебя, как правило в экстренных ситуациях срабатывает "инстинкт" и ты машинально давишь на сигнал....., ещё сильней давишь....а он не работает и когда до тебя доходит, что зажигание выкл.....и ты хватаешься за ключ........УЖЕ ПОЗДНО-О-О !!! Цепь из-за этого постоянно под нагрузкой. Сигнал для того и нужет, чтобы резко ,в любой момент, хоть перегрузить все цепи, но предупредить и возможно спасти свою или жизнь другого , а не серенады на нём насвистывать.

Появилось небольшое рычание, при резком трогании и особенно разгоне на 1-й и 2-й передаче, далее вроде не слышно....Все дырки заварены...Как думаете, какой-же мне глушитель менять, последний бачок или предпоследний?

Сегодня решил сам что-нибудь смастерить... А этот готов к печати... Из всех вариантов, не выходя за клубную символику, прилепил себе самую левую.

Может осталась ещё маленькая круглая для Ессентуков ???

http://jetta-club.org/topic/8872-вопрос-по-ручкам/page__st__10 или набери in Эксплуатация VW Jetta II вопрос по ручкам http://jetta-club.org/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1

[attachment=0]KE-JETRONIC.rar[/attachment] http://www.hamsk.ru/murzik/KE-jetronic/KE-jetronic_all.doc Набери в Яндексе - Колодка диагностики KE-джетроник

На Ваз-21099 из-за малого уровня масла загулел слегка подшибник 5-й передачи, заменил...., НИ какой стружки, ролики в белой термостойкой пластмассе, которая от перегрева стала буро-коричневой и оплавилась.......

...Ну как, где?... В баке, бак под багажником, в багажнике круглый лючок, откручиваешь, отсоединяешь, вытаскиваешь аккуратно, проверяешь.....

А у меня на коробке, за тросиком сцепления стоит клапан с колпачком.....

У кадета и астры...Точка включения [°С] 100 Точка включения [°С] 95 Ставь родной , 2-х или 3-х контактный (можно замкнуть две ножки в одну). Температура вкл-я выбита на датчике, 93-98

Ну вот где собака зарыта.....

Электровентилятор включается термовыключателем при температуре охлаждающей жидкости 93–98° С.........................у тебя 105, даже если у тебя такой точный "прибор", то ничего страшного. Вот интересный способ проверять температуру. g2_cooling_rus.pdf Да и проверь,включение обоих скоростей вентилятора.

Не знаю, что и сказать, но что-то подобное было у меня на Ваз-2105 СССР: -Чёрные свечи и плохая работа и вдруг увеличение уровня масла аж вдвое.....Оказалось, купили у одного чухана бензин, а это солярка с бензином. Так вот керосин горит в дизеле, а в ДВС просто стекает по стенкам цилиндра в картер.......................................

Можно сняв в багажнике лючёк и штеккер с этого насосика подать на него 12в и посмотреть, послушать жужжит ли он и подаёт ли топливо....И можно ещё при работающем двигателе и не пустом баке....снять штеккер с насосика(погазовать) и если не заглохнет проехаться, не повторяться-ди симптомы. Тоже мучился с этим...и выходило, что он вроде работает !!! Какие системы только не проверял...заменил его и всё пропало. Это конечно не догма, но надо думать и пробовать.

.....И сколько в баке у тебя топлива бывает, когда это случается ? Замечал ??