Sergei36

Перед посещением ОД "поторчи" в пробке. Нужно как следует "нагреть" мехатроник. Но!!! 1. Сейчас похолодало и х.з. как долго его греть нужно. И 2. Главное. Если один из дисков сцепления имеет недостаточную выработку, т.е. износился не критично и "увеличившийся" зазор "выправляется" с помощью ПО, то ситуация с "вызовом" вибрации из-за критичного износа сцепления не получится. Нужно ждать действительно реальной выработки. Вопрос. А зачем сейчас его менять если после обновления ПО проблема ушла? Ездий дальше и вот когда случится действительно!!!(150 т.к. или 5 лет ведь есть ещё) тогда и вперёд на замену

@Дядя,Верно, я просто написал покороче.

"Страшны" трещины не с наружи, а изнутри, вдоль зубьев. Вообще на Фокусах регламент замены ремня (там аналогичные стоят) 150 т.к., но я заменил бы на 120.

@MaksVRN,Ок

@MaksVRN,Готов, у компа сидеть не буду, звони

@Desperado,Больше не интересовался ими поэтому не скажу. Уж если выбирать, то Тойоту. Хоть и чмошно выглядят внутри, но понадёжнее будут. Может Авенсис?

Ездил на СИДах до 10 года выпуска и последующем. Задняя подвеска "бухает" словно кирпич в пустой тачке. Очень неприятно. Обещанные изменения в рестайлинговом варианте ничего не изменили. Мотор в 2 литра не сильно напрягает шумом, но "весёлости" как в Астре 1,8 (я о машинах 2010 г с автоматом) нет. Расход 12 литров и более при езде по не сильно загруженному городу.

@pauchara3,Рывки появились после замены сцепления, т.е. две зимы я этого не замечал. Заводил и через пару минут начинал движение. Весной прошлого года сцепление заменили. Прошедшую зиму рывки появились. Приходится сек так по 20 - 30 подержать на всех режимах перед началом движения. Не сильно спасает, но все же. Варианты. Площадка ровная. 1. Отпускаю тормоз и она катится сама. Метров через 8 начинает подёргивать, но я уже выехал и теперь движение вперёд. 2. Через пару метров нужно притормозить. Это первое нажатие на педаль тормоза. Её отпускание может сопровождатся неприятным пинком, но после последующего нажатия/отпускания всё ОК.

@pauchara3,Мехатроник прогреваться самостоятельно не умеет, только совместно с двигателем в движении. Летом и у меня с первой секунды всё ОК. Зимой же приходится немного подержать на каждой передаче, прежде чем ехать. Поскольку выезжаю из дома на задней, пару раз дёрнуть успевает (обороты близки к ХХ). На D может разок, но тут машина разгоняется и обороты уже выше ХХ

Ты не одинок. В приватной беседе услышал, что именно этот угол вызывает непонимание причины у ВАГа. Далее ожидаемо - либо вы сами виноваты, либо воздействие окружающей среды. т.е не их косяк.

А не в мехатронике ли дело?

Спасибо, но меня заклёпка в дверной проём интересует

Не обязательно. Проверь плотность прилегания двери в дверном проёме, может замок подтянуть нужно. Потом можно скотчем (малярным) понемногу заклеивать выступающие части резинового уплотнителя двери до тех пор, пока шум не исчезнет. И правильность посадки стекла в рамке.

Сейчас не стоимости колодок думать нужно, а о причине их ускоренного износа на пару с тотмозным диском. И правильно подсказывают Борьба с ОД всегда была и будет. Борись

У той, что в дверном проёме, низ шляпки ровный. А эта похоже на потайную

@Алексей Максимович, @rassel,А это не такая же, как вверху дверного проёма водителя и пассажира? У меня стала вываливаться на пару мм.

И всё же, стоит обратить внимание на КПП

@DIST,Врядли кто-то что-то менял. Скорее всего: 1. Похолодало, прогревать машину стали чуть более. У холодного мотора расход чуть выше пока не прогреется, а мы то едем. 2. Пробки стали плотнее, народ из отпусков вернулся. Вот, в совокупности и подрос расход. 3. Заправки Лукойл! Да, это тема! Я ушел от них по причине недолива 1 литр с 10. Расход соответственно на литр стал меньше, 8.8 - 9.5 л в городе. Я тоже думал что проблема появилась. Нет! Всё исправно. Жулики...

И снятием шкива, нужен съёмник, наверняка. Стучать нельзя. Кривой шкив - проблема

@ivan32, 16 лет назад именно этим шестигранником я отворачивал болты впускного коллектора. Буквально на 3м - 4м отломалась "головка", так крепко они "прикипели" Можо и таким. Torx на 6мм.

@DmitriyChekin, +100

Я предупреждал, нужно по нему несколько раз резко стукнуть, т.е. осадить напряг в резьбе. Бывает нелегко подлезть, но что делать, кому сейчас легко? Карб снять? Ну, если смотреть мешает, то можно. Это не проблема, заодно и отмыть от грязи. Выпускной коллектор, кажется(давно это было), конструктивно не снять, пока не снимешь впускной.

@ivan32,Головку трогать не нужно вообще. Тебе нужен шестигранник длинной около 10 см либо хороший набор инструмента (головка с шестигранником+удлинитель+вороток/трещётка). Проблем при снятии впускного коллектора нет. При отворачивании болтов (они под внутренний 6-гранник) иной раз стоит немного постучать по болту (можно через вставленный в него шестигранник или бронзовую надставку), чтобы не сорвать внутренние грани и, не меннее важно, как следует вставить 6-гранник. Если диагноз правильный то прогнила прокладка впускного коллектора. Её просто нужно купить новую. Обрати внимание на поверхность блока под прокладкой. Возможно антифриз её немного "разъел" и появились раковины. Я их замазывал "холодной сваркой", потом шлифовал наждачкой. Ещё был вариант течи из заглушки (ниже, под выпускным коллектором штуки три). Менять легко.

Предлагаю вариант проверки.1. Вместо электро датчика вворачиваем датчик прямоточный и смотрим реальное давление при различных оборотах. Если выясняется, что давление "слабое" копим на запчасти и ремонтируем. 2. Меняем свой датчик на другой и смотрим. Далее п.1

@Bob_Wolf,Симптомы похожие на загрязнение