Sergei36

С днём рождения, Артём! Будь здоров и счастлив!

Процедура несложная, но лучше будет, если этим займётся спец - от начала и до конца. Возможны задиры и их нельзя не учитывать. И штангель нужен хороший, а не из хозтоваров. ИМХО

Греция

@gavsjan,Зачем тогда инструкции пишут?

Проще снять и просушить феном.

Да, есть проблема с 5V штекерами. Мне достался от Мотороллы, причём фирменный, настоящий. Родной остался, но он с крученым проводом, неудобно.

Поясняю. Берём тестер (или контрольную лампочку - лампочка 12V с проводками - "+" и "-" ) При выключенном зажигании проверяем гнёзда на наличие напряжения (проверяем пары, т.е. гнёзда принадлежащие одному предохранителю. Напряжение входит по верхним, а раздаётся потребителям по нижним). Те, что покажут наличие 12V нам ненужны (она там всегда и не выключается ключём). Включаем зажигание и проходим ещё раз по тем, что оказались без напряжения. Находим где оно появилось. Теперь смотрим на картинку поста #22. Верхнее гнездо показало наличие "12V" при повороте ключа в положение "Вкл" Значит в нижнее (там нет ничего) втыкаем поводок по которому пойдёт питание для ваших приборов. А что-бы оно попало на проводок от верхнего вставляем (соединяем ) предохранитель. Именно так. Регистратор и радар включаются самостоятельно при повороте ключа(т.е. подачи питания) и выключаются также при выключении зажигания. Можно отключать принудительно каждый прибор его кнопкой "Вкл-Выкл"

Объедки

Если скинуть ремень ГРМ с шестерни распредвала можно определить где проблема "затаилась". Вывернуть свечи и крутить рукой без фанатизма. Сдвинется влево-право хоть на сантиметр (больше не стоит из-за клапанов), значит блок, т.е. вкладыши-поршня-кольца и т.п. Нет - головка с клапанами-направляющими. Но на сколько это поможет? Судя по описанию "клин" конкретный. Не огорчайся преждевременно. Точный диагноз покажет "вскрытие".

Возможно поможет обогрев заднего стекла.pdf

Скрип

Погреть кнопку (скорее всего весь замок) для начала. Точнее - просушить

А зря! Увиденное в "живую" доходит лучше. Будем надеяться, что всё ОК, но если что, фотку сделай

Блок может выглядеть как угодно. Нужно лишь свободное, но "с питанием 12V" гнездо. Прочитай ещё раз 22 пост, я там всё разжевал по пунктам. Обрати внимание на "помехозащищённость" используемых штекеров с проводами для запитывания устанавливаемых приборов. Если появились помехи, то можно на провод надеть кольцо ферритовое.

Небо в клетку

Парни! С днём рождения! Хорошего настроения!

... У Клары украл коралл

@Orchus, Скорее всего Вам хочется увидеть "мнгновенный" расход, т.е. расход в данный момент. А вот

Вариант, что попала грязь, возможен. Но разобрать - собрать "потроха" ГБЦ хоть и несложно, но удовольствие сомнительное. И не факт, что повезёт (стук ведь на горячую). Один менять смысла не вижу, менять так все.

Да, правильно, но ещё раз прошу дочитать до конца. Это всего лишь первый этап заряжания АКБ. Дальше повысится плотность электролита (1,22-1,24 г/см3), напряжение на клеммах АКБ (14.4 В) и температура электролита (45°). При этих показателях чётко прописано снизить ток заряда в 2 раза.Для интересующихся способами зарядки (а вообще есть учебник "Аккумуляторщика", самая правильная информация) - http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html - http://www.sant-spb.ru/article_00.shtml - http://avtogid4you.narod2.ru/akb/charging_akb/

Эта формула ускоренного заряда! Поэтому читаем ещё раз и до конца!"Обычно подзарядку ведут током, не превышающим 0,1 от величины номинальной емкости. Это значит, что для аккумулятора емкостью 60 Ач величина зарядного тока не должна превышать 6 А. Если есть время, то для профилактики от сульфатации и более полной зарядки лучше уменьшить силу тока как минимум в два раза. С целью сокращения времени зарядки (мы ведь всегда куда-то спешим) допускается увеличить зарядный ток в 1,5 раза, но как только плотность электролита достигнет 1,22-1,24 г/см3, ток необходимо снизить до нормальной величины. Еще большее увеличение силы зарядного тока чревато: пластины могут покоробиться со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать, чтобы температура электролита во время заряда поднималась выше 45 °С. Если это происходит, то зарядку следует на время приостановить. Признаками полной зарядки является интенсивное "кипение" электролита во всех банках батареи и то, что плотность электролита не изменяется в течение двух часов. Уровень электролита во время зарядки повышается, поэтому, скорее всего, добавлять его в банки по окончании процесса не придется." Статья интересная, но понятна лишь тем, кто понимает, что именно он хочет в ней прочитать. Поэтому если откинуть все "если..., слежение за повышением напряжением, током и температурой" для тех, у кого "Заряжалки" не автоматические, а "ручные" формула нормального заряда остаётся прежней, где ток заряда = ёмкость АКБ разделить на двадцать. (АКБ 60 А= не более 3 А/ч). Пусть дольше, зато безопаснее для АКБ. Да и при зарядке таким несильным током ёмкость восстанавливается лучше. Для обладателей "Автоматов" голова не болит - воткнули в розетку и ждём окончания заряда по сигнализатору.P/S:С помощью "ручного" ЗУ мне удавалось восстанавливать АКБ ёмкостью 90, 120 А/Ч током 2 - 3 А, которые считались уже непригодными.

Пикадор

Шляпа

У меня нет шнурка, но, полагаю, что должен

MAD_MAX Точно, есть вариант, вспомнил!!! Классика описана в "Джентельменах удачи"!! Ослиная моча, вот где экономия!!! Куда там гравицапам всяким. На ком только проверить?