Thorn

Я бы пользовался этим форумом через тапаталк. На тигуан-клуб заходил, всё быстро и удобно. Памяти 4,5 мб всего использует.

Есть для таких целей tapatalk, нужно только форум активировать для работы с ним. http://www.tapatalk.com/faq.php

Недавно тоже было ДТП, правда небольшое, на передней двери лкп поцарапано(без деформаций), тут только красить и чуть-чуть на заднем, после полировки вообще почти не видно. Виновница была застрахована в компании "Оранта", за что я ее многократно проклинал (я о такой даже не слышал никогда). Но выплатили за такие повреждения они всего на треть меньше, чем тебе: 8 тысяч. А вот в моей компании- "Альфастрахование" принимать меня отказались, причем в офисе сослались на одну проблему, а по горячей линии-совсем на другую, причем абсурдную: компания "Оранта" разорвала с нами договор о прямом возмещении-идиотизм и бред. Никаких договоров нет и быть не может. А принимать они не хотят, т.к. со страховой виновника могут потребовать только определенную сумму, а все что выше-им придется отдать из своего кармана. Вообще говорят, все, что выше 15 тысяч рублей-лучше в страховую виновника. Ну тебе удачи, вроде бы иски затягиваются месяца на 3 по таким делам, но твоего участия в суде не понадобится. Только на первое дело прийти придется. А дальше ждать. Кстати, судебные расходы(в т.ч. и экспертиза) в случае успешного разрешения дела тоже ложатся на страховую. Так что не отчаивайся, все компенсируют. P.s. "Альфастрахование" не советую никому, они видимо вообще не понимают, за что вы им платите.

Очень быстро сделали. Поздравляю! В цвет хорошо попали? Каждый развлекается по-своему :-D

Ну по фото все не так страшно, как казалось по описанию. Серега от своей страховой получит сумму на ремонт. А его страховая уже будет взыскивать деньги с виновника: максимальная выплата 125 тысяч по ОСАГО от страховой виновника+ все остальное с самого виновника. Если виновник был пьян, то его страховая также предъявит ему регрессный иск о компенсации тех 125 тысяч. Т.е. в данном случае, алкашу придется выплатить стоимость ремонта полностью. И что, сильно въехала? С нашим ОСАГО легче договориться на месте, все равно выплачивают копейки, и то, если нет ни единой царапины на поврежденном элементе, а иначе " деталь требовала ремонта" и выплат за нее не будет. Да и времени сколько теряешь. А так, после аналогичного ДТП(не на Джетте), торможу теперь очень плавно и заблаговременно, чтоб даже самый упоротый успел остановиться. А так не огорчайся особо, несколько лет назад читал Лукьяненко, и в одной из книг у него была отличная фраза, которая мне вспоминается до сих пор: "Если ты не прирожденный счастливчик, идущий по жизни легкой походкой бездельника, — бойся счастливых дней! Жизнь не зря походит на полосатую тюремную робу. Случилась беда, значит — завтра придет удача." Так что все нормализуется. А вот насчет тотала я бы все же задумался: сначала лобовое стекло разбил, потом лобовое столкновение. Может с машиной что-то не так и лучше еще что-нибудь подыскать?

Если так, то менять. Тема странная, подобное обсуждение было уже http://jetta-club.org/topic/7942-%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83/. И вообще, я даже не представляю, в чем проблема снять тонировку? Поддел ее сверху в нескольких местах канцелярским ножом и тащи вниз, если тащить очень медленно и плавно, то следов клея не останется. Чем быстрее тащишь, тем больше придется оттирать клея. Оттирается лезвием канцелярского ножа и растворителем без проблем (размягчаем растворителем, скоблим ножом). Снимал с двух машин-проблема только одна: если пленка порвется в самом низу, сложно ее поддеть, да и клей оттуда сложно счистить.

Она туда и попасть не сможет, если авто не заводилось. Смысл в том, что в камеру сгорания на заведенном двигателе поступает топливно-воздушная смесь, и если в воздухозаборник поступила вода, то смесь будет уже топливно-воздушно-водной. А если двигатель не заведен, то вода в цилиндр не попадет, а из воздухозаборника часть вытечет, а оставшаяся часть высохнет и двигатель можно будет завести без последствий. В общем, что тут бесконечно разводить воду, Alisa, иди уже к нормальному юристу и пусть он читает договор КАСКО, скажи ему про яму и уж он пускай решает, кого призывать ответчиком. А мы тут можем просто бесконечно обсуждать, как лучше, но денег тебе это не вернет.

При наводнении машина может просто стоять и может отказать вся электрика, салон затопить и т.д. Тогда это страховой случай, а ехали через реку, то уже нет. И ни в коем случае не нужно въезжать в столб, поскольку гидроудар определяется на раз, и не дай бой что-уже статья. По-моему, на обращение по КАСКО есть три дня, и чтобы не терять даром время, нужно как можно быстрее прийти к юристу и проконсультироваться с ним. Все равно без квалифицированной защиты шансов не так много.

Не пойму, почему в кавычках, когда на самом деле все по делу. 100% диагноз дистанционно никто не скажет. Upd. Понял уже к чему это Почему? И тут и там попадание в лужу, и тут и там без умысла и в обоих случаях машины с КАСКО. По-моему ситуации абсолютно идентичны.

Ну так-то там вообще много горячих деталей, от которых при контакте с водой может пойди пар из под капота. Но десяти минут конечно не нужно, хватит и секунды. Вот положительное решение суда по похожей проблеме: http://actoscope.com...042012-4452125/

Вообще-то это был ответ на процитированное сообщение. И если прочитать внимательно, то я и говорю, что "Радиатор здесь непричём". Я прекрасно понимаю процесс. Но в остальном зависит от количества попавшей воды и на первый взгляд гидроудара можно не заметить совсем, может погнутся только шатун, а уж затем, через некоторое время будет и все остальное, если продолжать ездить без ремонта. Взыскать конечно можно, вот даже пример: http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=136&id=6221 А если попала вода, то там уже серьезный ремонт.

Интересно, а как радиатор залить? Там все должно быть герметично, его даже Karcher'ом моют. Почти наверняка гидроудар. Если машина завелась-это еще ни о чем не говорит, шатун мог погнуться не слишком сильно, но все равно это критично, нужно менять ШПГ. Чтобы определить первым делом нужно посмотреть воздушный фильтр-если он был мокрый-то это сразу будет заметно, ну или если по фильтру непонятно, то нужно замерить компрессию. Upd. Ну точно, так и оказалось. Я думаю, нафиг эту гарантию. Вряд ли ремонтами по гарантии как-то можно компенсировать разницу в цене на переборку двигателя и запчасти. К тому же еще придется переплачивать за ТО неслабо. Многие по своей воле отказываются от гарантии, так что сильно огорчаться не стоит.

Описание по ссылке-супер. Прочитав такое, я бы точно не стал у них это покупать, ведь совершенно очевидно, что от педали газа на ЭБУ идет просто сигнал о ее положении. А все задержки обеспечивает сам ЭБУ, и если не менять его программу управления, то увеличение реакции не может произойти. Про повышение или снижение на 0,4 л тоже весело звучит, потому что тут все по старому: будешь тошнить, сможешь уменьшить расход и наоборот. Тут уже обсуждали и ссылку даже давали на принцип работы Джеттера: умножает на 2 сигнал с педали газа. В любом положении. Я бы понял, если бы там был определенный коэффициент в зависимости от положения педали: на низах умножается на 2, затем коэффициент снижается так, чтобы 100% открытию дросселя соответствовало максимальное нажатие педали. Но люди загоняться не стали и сделали коэффициент жестким, а цену сумасшедшей. Себестоимость такого устройства явно не превосходит 300 рублей, а продают за 5 и более тысяч. Если вы готовы к такой переплате-то пожалуйста, покупайте и радуйтесь жизни, но не забывайте, когда соберетесь обгонять, что теперь среднее положение педали уже соответствует полному открытию дросселя и прибавки мощности при дальнейшем нажатии не произойдет. Лучше этого бреда сделать чип-тюнинг, это и лошадей добавит, и момент увеличит, и в подарок вам еще и педаль более отзывчивой сделают. У кого нет лишних денег, но хочется Джеттер-просто приучите себя жать на газ в два раза быстрее(пару дней практики). Вот вам и ручной отключаемый в любой момент Джеттер, причем совершенно бесплатно.

Есть проставки, вот например: http://www.krepej.ne...urniture/kolca/ На рынках дешевле, только лучше металлические брать. Для подвески не страшно. Точно. Задача отверстия под ступицу-изначально поставить диск ровно и не давать ему деформировать болты при ударах на кочках. Поэтому если поставить нормальные супинаторы(кольца), то проблемы не будет.

Кольца продаются центровочные. Silver Sky, нормально должно быть. Temirin, твоя подпись-отличный демотиватор)))) Типа курите, на БМВ один фиг не накопите .

Понимаешь, в идеале, искра поджигает смесь, когда поршень достигает своего максимального подъема(ВМТ). Топливная смесь загорается, расширяется, создается высокое давление и толкает поршень вниз. Но есть задержка между тем, когда пройдет искра и тем, когда смесь загорится и расширится, создав максимальное давление. И вот для того, чтобы учесть эту задержку, выставляют УОЗ. Поэтому, если, как ты говоришь, смесь будет зажжена поздно, то давление создастся уже после того, как поршень достигнет ВМТ и начнет опускаться, соответственно двигатель будет впустую расходовать топливо, двигатель будет сильно греться, запуск будет затруднен. Поэтому нельзя просто так изменить УОЗ, не меняя конструкцию. А насчет ресурса-само собой он теряется. Другой вопрос насколько? Не думаю, что такая прибавка сильно скажется на ресурсе двигателя и турбины. Каждый сам решает, что ему важнее, к тому же многие берут машину на 2-3 года, какой смысл тогда так переживать о ресурсе? Почему бы не чипануть?

Овощ-то овощ, но если уметь обгонять-проблем не будет, передаточные числа кпп удобно подобраны, но разница с 1.8Т-пропасть, там вообще график мощности-прямая, максимум чуть ли не с 2000 оборотов и до конца, а тут-"галочка", нужно будет на максимум выходить перед обгоном. Поэтому обгонять придется переучиваться. А как с акпп вообще не знаю. Если вы уже привыкли к 1.8т и он вам уже не кажется "космосом", то 1.6 будет по динамике как гужевая повозка. Пробеги само собой скручены. Единственное, если ошибки не были сброшены, то при автоскане ВАГ-Комом можно посмотреть, на каком реальном пробеге проявилась ошибка. В Калуге skd-сборка, там навешивают передний и задний мосты, силовые агрегаты и еще пару мелочей. Проверять-так же, как и любую другую, информации много в интернете, здесь вроде бы тоже есть. Black Horse, практика показывает, что честных владельцев почти не бывает) Единственное, можно посмотреть на самого человека и для себя прикинуть, как он мог ее обслуживать и как ездил.

Если б опережения зажигания не было, то машина бы ездила как телега. А если ты об измененном УОЗ, то тут тоже промашка: невозможно просто так по своему усмотрению менять угол опережения зажигания. УОЗ для корректной работы двигателя должен быть оптимальным, в остальных случаях будет детонация, перерасход, перегрев выпуска(в зависимости от уменьшения/увеличения угла). А инжектор сам динамически настраивает УОЗ так, чтобы на залитом бензине он был оптимальным(максимальный угол, на котором отсутствует детонация). В общем, можно долго рассказывать, но лучше читай сам. А мощность на 10 л.с. уменьшили скорее всего из маркетинговых соображений: ставка налога на 150 и 160 л.с. разная, потому привлекательность первого варианта для российских покупателей выше. А уменьшить программно мощность наддувного двигателя-не проблема. В начале топика ссылки работают только если нажать правой кнопкой и скопировать адрес, а затем вставить в адресную строку и нажать "Перейти". Ну тут дело еще в том, что у разных машин разные предназначения. Для городского седана на первом месте расход/ресурс, а для той же Ауди ТТ, например, важнее скоростные характеристики, потому и делают программу для конкретных целей. А вот насчет 1.8 TFSI 170 л.с. информация сомнительная, т.к. в этом двигателе много изменений по сравнению со Шкодовским http://ecoconceptcars.ru/2011/08/novyj-dvigatel-audi-1-8-tfsi-sokrashhaet-vrednye-vybrosy.html

Сто тысяч, руль в отличном состоянии, как новый .

Первым делом сними вот эту штуку: И проверь вентилятор на люфт. По-моему закрепить его правильно не так уж и просто, у меня после первого раза тоже пищал, но после того, как правильно зафиксировал писк пропал.

Ну для переднего привода на таких мощностях логично применять буст-контроллер и самоблокирующийся диф, плюс грамотная настройка подвески. Тогда и рулиться будет нормально. На Фокусе РС по-моему используются оба. Грек, на тему 250+ fwd сложно говорить, потому что таких машин по пальцам пересчитать, а тюнинг-варианты уже зависят от самого автора проекта, что он там наколхозил. А вот на драге вряд ли привод не важен, при разгоне центр масс смещается назад и у передних колес хуже сцепление с дорогой, отсюда пробуксовка при определенной мощности будет от старта до финиша, т.е. разгона нормального не будет. Да и в принципе, мы ж не спорим на тему большой мощности на переднем приводе, тут речь о данном конкретном экземпляре, шоу-каре, который вряд ли пойдет в серию. И судя по тому, что я нашел, он все же переднеприводный. А 360 сил просто должны произвести впечатление. А так он может и с места толком не тронется.

По логике конструкторы Форда создали автомобиль с 350 л.с. на переднем приводе(Focus RS500). Да и обычный RS имеет 305 л.с. на переднем приводе. Подвеску специально модифицировали для того, чтобы убрать минусы комбинации переднего привода и большой мощности. Если в статье сказано об отличиях модифицированного gti и не сказано о полном приводе, то скорее всего привод по-прежнему передний.

Автор давно уже очень не отвечает, да и вообще на форуме не появляется, так что связывайтесь через контакт, либо ищите в других местах.

Снова есть шнурок, пишите в личку, кому нужно помочь. Шестерки, к сожалению, опять не поддерживает. Рязань.