ViTa-sik

Хорошее видео по самостоятельному ремонту. Я в своё время тоже разбирал рейку. Но не поменял подшипники. Скрин из видео Поковырял инет - нашёл подшипники с международными кодами Имеется большое количество производителей , но необходимо заказывать закрытые с двух сторон. Например у производителя SNR оконцовка после цыферного кода будет zz, а у немецкого производителя FAG(поставщик подшипников на концерн VAG) оконцовка будет 2rsr Скрин с сайта Автодок на примере подшипника 6004(FAG) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Нашел на дружественном нам пассат клубе еще один вариант решения проблемы прижимных поршней. Оказывается есть фирмы которые продают комплектующие к рулевым рейкам(с завода не ремонтопригодных ). Вот нашел в питере интернет магазин http://rti-baltika.ru/katalog/?ttp=10&order_by=size&order=asc я так думаю наш образец L-10089 Но опять же может я сдесь воду мучу и это на гольф4, но хочется верить что прижимные поршни одинакового размера Ребята у кого в разборе будет рейка, снимите размеры поршней, страна вас не забудет

Добрый день. К сожелению видео нет возможности записать. После того как промазал рейуку и собрал стуки на мелких неровностях пропали)) но остался люфт на заведенной машине, именно на заведенной при повороте руля. А стук был похож на убитые стойки стабилизатора.

Добрый день, столкнулся с данной проблемой - стук рулевой рейки. У меня стоит 2 поколение. При демонтаже рейки - закисшие прижимные поршни. С большим трудом достал их, почистил. Так же было выявлено, что пластмассовая прижимная прокладка стерлась на "0". Набил все смазкой и собрал обратно, стук пропал но люфт на стояшей машине при повороте руля остался. Вероятнее всего из-за износа прокладки. Хотелось бы отремонтировать данный дефект. Есть несколько вариантов решения: - замена данной прокладки. нашел ремкомплект рулевой рейки CORTECO 15599950, в этом комплекте есть похожая прокладка. Но данный набор вроде бы к БМВ Е46. Найти ремкомплект для нашей рейки не получилось. Подойдет или нет неизвестно. - выточить капролоновые прижимные вкладыши (поршни) рулевой рейки. Данный материал прочный и не будет закисать как алюминий - ну и конечно самый легкий , замена рейки)) ну мы не ищем легких путей. Я склоняюсь к 2 варианту, Нашел на драйве человек занимается и точит разные штуки из капролона (www.drive2.ru/o/autovtulki). Связался с ним, выточит без проблем, но размеров данных поршней у него нет, никто пока не обращался. Прошу помощи, если у кого есть в разборе или в ближайшее время будет разбираться рулевая рейка снять размеры данных поршней. В нашей рейке их 2, они разные. Один со стороны руля, другой со стороны электроусилителя

загрузил фото на радикал http://radikal.ru/users/Vita-sik#alb=Audi_A3_radiator_akpp_09G Вот информация с сайта автодок ру по термостатам TO975 Berh TO1095

Извини, выкладывал с телефона через программу, а что не видно, или качество плохое? зашел через яндекс браузер на компе - все фото видит

Установил себе такой же радиатор A1695000200 от Mersedes A class, только есть одно но . Термостат на нем стоит на 95градусов . Вот моя история - Поставил, выехал , погонял коробку в разных режимах. Ездил с vag com и ноутом. Температура в коробке уже 80, дальше ещё растёт. Догнал до 90 а радиатор холодный, заехал в гараж и репу чешу, толи воздушная пробка толи термостату труба. Снял термостат и в кастрюлю с водой и на газ. Вода закипела и термостат открылся. Вбил номер который на термостате (A1695010165) - а там в информации 95 градусов((( заменитель его TO1095 Berh. Поковырял просторы интернета и нашёл похожий термостат от Audi Q7 на 75градусов. TO975 Berh - корпус его немного отличается, но внутренности одинаковые, меняются без проблем. Вот только не пойму зачем мерседес термостат на 95 в коробас поставил. Вот фото радиатора и термостата Разобранный термостат И кстати отвечу на свой вопрос автору темы. В коробке 09g подача масла идёт по наружнему отверстию, а обратка по внутреннему Ну вот моя шайба вместо теплообменника Теперь температура больше 79 градусов не разу не поднялась. Но прогревается долго. К зиме нужно что то придумать Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Сегодня подключал шнурок, по коробке ошибок нет. Два дня после этого инцидента отъездил, ничего подобного не повторялось, накатал 150 км. Что это могло быть, к чему готовиться - хотя бы теоретически???

Добрый день. У меня началась проблема с замком задней левой двери. Симптомы были такие: сначала при закрытии дверей доставался писк, далее он усиливался, потом и вообще перестал закрываться. При этом при закрытии красная лампочка индикатор на водительской двери горит и поворотники не мигают. С этого момента дверь больше не закрылась. Закрывал механически нажимая на флажок замка с торца двери. У меня стояла резиновая заглушка с изображением замка. Вынимаеш её и виден красный флажок. Открывал из внутри. Далее начал курить форум. Было несколько вариантов. Новый замок или с разборки, ну и попробывать отремонтировать самому. Идя по пути наименьших затрат разобрал дверь и снял замок. Как и у всех механическая часть исправна. Вскрыл электрическую часть. Видим 2 моторчика. Справа поменьше отвечает за сейф. Слева как раз мой вариант за закрытие и открытие замка двери. Моторчик снял и разобрал, как уже было написано на форуме почистил коллектор и иголкой канавки на нем. Из за того что они были забиты происходило замыкание и моторчик не отдавал необходимой мощности привести в действие механизм. Почистил, собрал, через 2 месяца такая же фигня. Решил попробовать заменит моторчик, заказал на алике. В поиске вбивал "mabuchi car door" И вот спустя 40 дней они пришли. Я заказывал уэтого продавца 2шт(на выбор 2PCs или 4PCs) "Новый 2/4 Шт. 20 мм Длинный Вал Автомобилей Дверные Замки Привод Для мабучи Двигателя Ремонт Для Lexus Для Toyota Автомобилей Дверные Замки двигатели" http://s.aliexpress.com/aAFjiy6f Для сравнения фото. С шестеренкой моторчик с замка, который поменьше тоже с замка для функции сейф. Шестеренку снять не получилось, заменил заднюю(плосмассовую) часть со щетками. Собирать осторожно, у меня выскочили щетки. Пинцетом вставил обратно и собрал. Все работает чётко. Отправлено с моего Orion через Tapatalk

Нужна помощь, вчера при переключении с 4 на 5 произошел заброс оборотов до 4500 об, бросил газ и переключилось на 5-ю без удара. Попробовал еще раз, такая же ситуация без удара. Далее подъехал к дому, сижу и думаю на сколько я попал)) Заглушил и не мучал больше. Сегодня гляну ошибки. Варианты: - Гидгоблок(менял на контрактный при пробеге 165, сейчас 200)? - Саленоиды? - Поршень К2? - контакты в масле? - Гиидротрансформатор? Масло менял при замене гидроблока на 165 и еще раз на 190(частично). Радиатор мою каждый сезон после зимы.

С наступанием холодов загорелась лампочка охлаждающей жидкости , что сопровождалось риском предупреждением. Доехав домой, сразу под капот, в расширительном бачке антифриза на два пальца осталось. Долил антифриз(где-то 1л). На следующий день уровень в норме, через неделю смотрю - в норме)) Ну и подзабил на это дело. Прошло 2месяца, пришли морозы. В один прекрасный день опять писк и лампочка охлаждающей жидкости. Но род машиной же небыло потеков(( Куда же девался антифриз?? Начал курить форум. Было несколько вариантов: -потекла печка( под ковриком должна быть вода, сильно потеют окна) -потек радиатор охлаждения или патрубки(визуальный осмотр) -прокладка ГБЦ(прогорание и антифриз уходит в один из целиндров) для меня это было самое страшное. При визуальном осмотре с ямы была выявлена течь радиатора, но такая не значительная, что при нагреве все испарялось. В редком случае дотекало до защиты. Вот почему под машиной небыло следов антифриза. Далее снял вентиляторы охлаждения, чтоб отыскать пробоину. Сифонило в точке присоединения верхней трубки радиатора к стенке(баку радиатора). Обзвон мастеров, договорился о ремонте-заварить аргонной сваркой, разобрал и снял радиатор(как разбирать описывать не буду, для меня это не составило труда, так как я летом мыл радиаторы кондиционера и охлаждения кёрхером по одному из фотоотчетов форума, процедура такая же) А далее все намного печальнее(( Мастер отказался браться за такой радиатор. Показал что у меня прорвалась резинка между трубкой и баком радиатора. Такое сваркой делать нельзя, сильный нагрев повредит остальные резинки. Обзвон других мастеров результата не дал, как только слышат про трубки на резинках.(( Пока ехал домой от мастора решено было ставить так как есть и следить за уровнем антифриза. В гараже покрутил его в руках, так как терять уже нечего, решил заканопатить холодной сваркой. Зачишал часа 2. Потом обезжирил и залил это все сваркой Понимаю что ремонт колхозный, но это хоть на какое то время отсрочит покупку нового радиатора. Проехал 500 км, полёт нормальный. Пока не течет Отправлено с моего Orion через Tapatalk

Спасибо за фотоотчет. Проделал данную процедуру. Пробег 200 тыс км. Сетка забита наглухо грязью, песчинками и присутствует вода. А все началось с того, что после снятия с охраны и открытия водительской двери перестало слышно жужания бензонасоса, так же с утра крутит стартером 3-4 секунды. После чистки и замены бензинового фильтра звук насоса стал слышен Отправлено с моего Orion через Tapatalk

Добрый день. Сфотал табличку на компресоре На алиэкспресс есть несколько предложений клапанов по моему компрессору zexel dcs17e. Ценник 1700-2000рублей. Стоит ли брать из Китая??? Отправлено с моего Orion через Tapatalk

Добрый день. Сейчас клапонов нет в наличии не в экзисте, не в автодоке. Где его можно приобрести. И ещё как узнать что дело в клапан? Отправлено с моего Orion через Tapatalk

Столкнулся с подобной проблемой. Джетта 2006г. Купил 2 года назад, ошибка была с момента покупки, стиралась, но потом опять появлялась. Ездил, тормоза есть, значит все работает. Но тут начал замечать, что задние диски стали покрываться ржавчиной с обеих сторон, хотя езжу почти каждый день(( ну или ржавчина не совсем стиралась после поездки. У соседа такая же машина - блестит как зеркало(( Почитал форумы - проверил предохранитель - живой. Проверил трубки пластиковые - целые, подул в неё клапан работает. Снял фишку с помпы - мультиметр показал 14.1вольт, напряжение есть. Ну все думаю сам про себя - конец помпе(( Ломать, так ломать)) снял помпу(лучше если есть яма), крепится на 2 болтах. На ней пласмасовый бокс, снимается легко. Что видим - на помпе 2 контакта, подсоеденил от аккумулятора + и -. Эврика- помпа рабочая зашуршала)) круг поиска сужается)) Разбираю пласмасовый бокс, там микросхема. С виду все целое. Но с первого раза и не увидел контакт от клемника к плате как будто бы разболтался(возможно от вибрации). Пропаял контакт и все заработало. Даже задние тормозные диски теперь блестят. Ошибка больше не появлялась. Оказалось это бональный обрыв цепи. Отправлено с моего Orion через Tapatalk