Поиск по сайту

Фольксваген джетта 2010 г.в 1.9 TDI двигатель ВХЕ коробка 5МКПП JCR Всем доброго времени суток! Когда-то, благодаря форумам, я своими силами смог сделать довольно серьезный ремонт в своей машине. Вспомнив бессонные ночи в поисках информации, я решил сделать свой фото отчет. Надеюсь, он кому-нибудь пригодится! Итак, начнем с признаков того, что что-то накрылось и это что-то надо менять: Признаки: на холостых оборотах был хорошо слышимый стук, но не постоянный, а быстро повторяющийся. Под капотом, было ощущение, что стуки в двигателе, но из под смотровой ямы, стало ясно, что стук где-то между коробкой и двигателем. Еще, при нажатом сцеплении, стук пропадал, а если выжать сцепление до конца, то начинал визжать выжимной подшипник. Бессонные ночи привели к выводам: либо выжимной развалился, либо двух массовый маховик, либо пора менять и то и другое (на форумах говорят, что ресурс всего этого 100 – 150 тыс. км, а пробег моей машины составлял 130 тыс. км.) Еще я был очень неприятно удивлен, что если менять маховик, то надо менять и сцепление, а если просто сцепление, то можно без маховика!!! Цена вопроса: комплект (маховик, сцепление и выжимной) – 17000 тыс. рублей!!!! Поэтому было принято решение разобрать, а потом покупать – вдруг надо заменить, например, только выжимной! Итак, начинаем! Что необходимо: я пользовался этим:. Но не у всех есть эти наборы, поэтому по подробней: Хороший набор головок, трещоток, удлинителей и т.п. – ведь не запаску собираемся ставить!!! Специальные плоскогубцы (или похожие) для снятия самозажимного хомута. Торкс на 20 (откручивать пластиковую защиту) Ключ многогранный (12 граней) на "8" (очень удобно будет работать "г-образным ключом, а если к нему подобрать рычаг в виде металлической трубочки, то проблем, особенно с затягиванием, не будет) Ключ многогранный (12 граней) на "10" (шкив вспомогательного ремня) и на "12" (маховик). Шестигранник на "5" Многогранная головка на "9" (сцепление) Многогранная головка на 19 (для стопора, при откручивании шкива вспомогательного ремня) Стопор коленвала Т10050 (для моей машины, надо уточнять какой у Вас) На самом деле нужен стопор маховика, но купить его у меня небыло возможности, а заказывать по инет - еще недели 2 ждать! Еще нужны ключи торцовые на "18" и "16" Резьбовой фиксатор (я брал красный). Динамометрический ключ – для нужной и равномерной затяжки маховика. Лерка 8 шаг 1,25 (прогнать шрусовые болты) Мне понадобился второй домкрат. Итак, начинаем разбирать: Снимаем защиту картера и декоративную защиту двигателя. Отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимаем самозажимной хомут и датчик с воздуховода, а также откручиваем верхнюю крышку воздушного фильтра (на фото тоненький кружок), а также откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра (на фото жирным кружком под шестигранник на 5). Окручиваем, открывшеюся гайку крепежа аккумулятора, и снимаем патрубок, который идет от металлической трубы к корпусу воздушного фильтра. Отщелкиваем 3 застежки, крепящие овальную крышку патрубка для забора воздуха и снимаем его. Преодолевая усилия, тянем вверх корпус воздушного фильтра и снимаем его вместе со всеми патрубками и самим фильтром, потом вытаскиваем аккумулятор. Окручиваем три болта крепления подставки для аккумулятора, и снимаем ее. Снимаем стопорное колечко с правой тяги, и скидываем тягу.Далее, просто преодолевая усилие, скидываем левую тягу. Откручиваем три болта крепления пластмассового крепления тяг и снимаем крепление. Откручиваем два болта крепления рычажка, который крепит коробку к опоре. Откручиваем два болта крепления цилиндра сцепления, вытаскиваем его и отводим в сторону. Отсоединяем датчик заднего хода и датчик от стартера. После снимаем резиновый кожух на стартере. Откручиваем обе гайки крепления проводов к стартеру (справа и слева (слева была спрятана за резиновым кожухом)). Откручиваем два длинных болта сверху и снизу (на фото только верхний болт), которые крепят стартер к коробке и двигателю. Снимаем стартер. Домкратим левое колесо, откручиваем его, а также сразу снимаем нижнюю пластиковую защиту крыла (потом надо будет опору откручивать). Опускаем машину на брусья или чурки (домкрат еще пригодится). Фото будут дальше - когда придет время откручивать опору. Теперь чистим левый внутренний шрус (внутри болтов была грязь, да и корпус шруса тоже надо почистить, чтобы грязь не попала внутрь) и откручиваем первых два болта (многогранник на 8. Далее, проворачиваем тормозной диск, чтобы два следующих болта оказались сверху и откручиваем их. Далее повторяем операцию, и откручиваем последние болты. Чтобы шрус не прокручивался во время откручивания болтов, нужно чтобы кто-то нажимал на тормоза или как-то стопорить колесо, если нет помощника (я подпирал палкой педаль тормоза). Всего болтов 6 и три пластиночки к ним. Далее надавливаем слегка вниз на шрус, и он снимается. Далее домкратим правое колесо, снимаем его, снимаем нижнюю пластиковую защиту крыла, опускаем машину на бруски или чурки (домкрат еще пригодится) и делаем все тоже самое с правым шрусом, только теперь придется откручивать все с ямы. Т.к. у меня не было специального стопора для маховика, я решил застопорить коленвал приспособлением Т10050. Для этого снимаем патрубок который идет от ЕГР. Далее откручиваем два болта и одну гайку, которые крепят топливный фильтр, и отводим его в сторону. При помощи ключа на 16 тянем ролик натяжитель вниз и фиксируем его стопором. Далее снимаем вспомогательный ремень. Откручиваем шкив приводного ремня и видим звездочку коленвала. Вставляем стопор Т 10050– теперь двигатель при откручивании и закручивании маховика не будет проворачиваться. Естественно, если заранее позаботится о стопоре маховика, то пункты16, 17, 18, 19 можно было бы опустить. Радует только то, что все это по времени занимает минут 20 максимум. Далее срываем все болты коробки передач (но полностью не откручиваем) в определенном порядке: 2 верхних, 2 с лева (со стороны стартера) и 2 справа (со стороны глушителя). Откручиваем три болта задней опоры и снимаем ее полностью (будет мешать при установке и снятии). Теперь подставляем домкрат бод коробку и откручиваем 2 болта крепления коробки к опоре у крыла. Далее надо открутить само крепление от коробки передач, иначе оно будет мешать, при снятии коробки. Т.к. коробка уже провиснет вместе с двигателем, то будет опираться на домкрат (остается только одна опора с правой стороны двигателя которая держит и двигатель и коробку), Надо потихоньку отпускать домкрат (соответственно будет опускаться и коробка)пока в зоне видимости со стороны левого крыла не появятся три болта, которыми крепится это крепление к коробке ). Как только они появились в зоне видимости, откручиваем их и снимаем крепление (вот зачем надо было откручивать нижнюю пластиковую защиту левого крыла в пункте 13). Снимаем патрубок (он будет мешать при снятии и установке коробки). Подставляем второй домкрат под край двигателя, и полностью откручиваем все болты крепления коробки, убираем домкрат, который был под коробкой, и зовем помощника снимать коробку. После снятия коробки, я увидел, что мой маховик не открутить вместе со сцеплением так просто потому, что отверстия для болтов смещены. Получается или маховик слегка провернуло или сцепление, поэтому мне пришлось сначала снять сцепление, предварительно пометив, как оно стояло раньше (вдруг придется ставить на место (шесть болтов, многогранная головка на 9)), а потом уже открутить маховик (6 болтов многогранник на 12). Осмотрев маховик, я увидел на одной его стороне выработку, причем очень большую – он задевал за кожух коробки!!! Почему? Не знаю, может как-то сместился центр тяжести или еще что-нибудь!!! Осмотрев сцепления и почитав мануал, я понял что сцеплению осталось жить 10 тысяч км не больше, а выжимной подшипник практически совсем развалился. Принято решение: купить весь набор целиком, той же марки, что и стояла. Ставим новый маховик со сцеплением (он продается в сборе и ставится в определенном порядке – не перепутать т.к. болты расположены не симметрично). Затягиваем в два прохода: сначала 60 н/м, затем доворот на 90 градусов. Было очень неудобно доворачивать, из-за того, что рычаг длинный толком было не поставить. Меняем выжимной подшипник (он находится на валу коробки),и не забываем нанести смазку на шлицы ступицы ведомого диска (смазка идет в комплекте). К сожалению фото почему –то не открываются, но там все просто (а в литературе, которая на первом фото с инструментами, все описано и нарисовано), только когда будете ставить выжимной с планочкой назад, советую сначала на эту планочку одеть проволочный фиксатор, а потом все вместе, преодолевая усилие, защелкнуть. Зовем помощников ставить коробку. Я позвал двоих. Накинули старый ремень ГРМ на коробку, чтобы сверху было удобно держать, и двое снизу. Поставили относительно быстро, никто не переутомился! Закручиваем и собираем все в обратном порядке. Момент затяжки болтов 65 н/м - болты коробки передач, 45 н/м - шрусовые болты и шкив. Пока искал информацию о закручивании болтов, начитался про то, как откручиваются болты шрусов и о последствиях, поэтому затянул их в два (а может и в три) сильнее, чем рекомендуют (вот тут и пригодится рычаг, о котором я писал в начале), причем все шрусовые болты прогнал леркой, чтобы очистить от старого герметика и грязи, и смазал резьбовым фиксатором. А вообще лучше, наверное, новые болты заказать, чтобы не возиться, хотя в моей книженции про это вообще не говорилось! Еще я очень долго провозился с чисткой отверстий и резьбы, куда вкручиваются шрусовые болты, поэтому это лучше делать до того, как ставить коробку назад, пока она лежит на полу!!! Болты шкива вспомогательного ремня, также смазал фиксатором. После проделанной операции все стуки исчезли, под капотом стало намного, очень на много тише. По мере возможности буду отписываться все ли нормально после определенного километража. Всем удачи! Комментарии, советы и другое, попрошу только по делу, чтобы отчет довести до идеала =). Если что-то не понятно (название чего-либо или инструмент )– пишите, разберемся!!=)

Фольксваген джетта 2008 гв, 1.9 ТDI двигатель BXE 5 МКПП. Всем доброго времени суток! Решил сделать этот небольшой фото отчет, чтобы рассказать другим какие «подводные камни» могут быть при замене задних амортизаторов на фольксваген джетте. До этого был фольксваген пассат В5, там эту работу я делал в течение часа, причем с двух сторон. На мой взгляд в джетте – недоработка инженеров. Итак, начнем с признаков, что что-то накрывается, и это что-то надо менять. Признаки: сначала слева сзади появился стук. Посмотрев с ямы, я подумал на сайлентблоки балки и еще мне не понравились отбойники на амортизаторах. Потом стук стал похож на разбитые стойки стабилизаторов (как будто в русской машине едешь по гребенке - все дребезжит), а через какое-то время появился стук справа. А потом, когда я ехал по трассе, левый амортизатор заклинило, и последние 120 км я ехал не на машине, а на каком-то «попрыгунчике», растрясло всего, еле доехал. Но теперь стало понятно, что менять! Пока шли запчасти стойка отошла, но я решил не затягивать. Сначала, я опишу как это делается, а потом расскажу как это прошло у меня, если кому будет интересно. Что нужно: Головка на «16» и «21» Ключ накидной на «21» Длинный рычаг для головок. Стяжки для пружин. Ключ накидной изогнутый. Мне понадобился с одной стороны на «16», а с другой на «17» Ключ рожковый на «6», или разводной. Еще мне понадобился резьбовой фиксатор, лерка на "10" шаг 1,5 и метчик на «10» шаг 1,5. Начинаем разбирать: Домкратим машину, снимаем колесо и видим два болта сверху (на 16) и один снизу (на 21). Откручиваем нижний болт. И сразу сюрприз: ключ нужен на 21, т.к. головкой не подлезть из-за пружины. Если попробовать поддомкратить рычаг, чтобы промежуток в пружине совпал с болтом (чтобы головку поставить), то тоже не получится. Потом еще сюрприз – ключом отвернуть не получится, т.к. сил не будет хватать, а удлинить ключ при помощи второго ключа тоже не получится – крыло будет мешать откручивать. ВД-шка тоже не помогла. В книжке написано «при необходимости снять пружину или рычаг полностью». Офигеть!!! Как сделал я: поддомкратил рычаг (чтобы ослабить давление на нижний болт) и начал стягивать пружину стяжками пока не смог между витками пружины просунуть головку на «21» и рычаг-удлинитель. Теперь я смог сорвать болт. Откручиваем его полностью ключом. Откручиваем верхние болты. Они оказались на резьбовом фиксаторе, но проблем с откручиванием не было. Снимаем амортизатор.. Я решил заказать аналог. Он отличается от оригинала тем, что нет уширения снизу, ну и ценой конечно. Оригинал - 10000т.р. только амортизаторы. А аналог мне обошелся так: амортизаторы + отбойники + пыльники + верхние опоры = 6800т.р. Зажимаем амортизатор в тисках и разбираем., . В начале я говорил, что нужен ключ накидной изогнутый, с одной стороны на "16", а с другой на "17" - это потому, что на оригинале стояла гайка на "16", а на аналоге на "17" Вот что получилось.Только на фото нужно отбойник на 180 градусов повернуть! Собираем новый амортизатор. Проблем не было, за исключением того, что новый пыльник не хотел входить в кольцо крепления пыльника к отбойнику! И еще хочу добавить, что маленьким ключом на «6» было очень неудобно работать. Если открутить было легко, то закручивать не очень - ключ маленький, и рычаг получается тоже маленький. Поэтому амортизатор я собирал при помощи разводного ключа, было намного удобней! Леркой (10 шаг 1,5) прогоняем верхние болты, чтобы очистить от старого фиксатора и другой грязи. Наносим свежий фиксатор. Закручиваем все в обратном порядке, причем нижний болт уже можно закручивать при помощи двух ключей, т.к. крутить нужно будет от крыла, оно уже мешать не будет! Делаем тоже самое с другой стороны. Вот и все. Вроде ничего сложного, но теперь, расскажу как это проходило у меня подробней: Заказал я стойки по VIN. Пришли, но не те – оказалось у меня подвеска для плохих дорог. Но это я понял только когда снял одну стойку! Они отличались только уширением внизу и мои стойки были мощнее. Поставил все назад, заказал еще раз. Когда я заменил амортизаторы, стук слева пропал, а справа нет. Только через неделю я вычитал, что верхняя опора - тоже сайлентблок. При разборе я это не заметил (резинка внутри), думал просто опора. Заказал новые опоры. Решил заменить обе (кстати, вот тут то и пришла мысль сделать фото отчет!). Еще раз все разобрал, заменил опоры, и стуки, наконец, исчезли. При повторном разборе и сборе – слегка повредил резьбу с правой стороны для верхнего болта. Пришлось поправлять – метчик на 10 шаг 1,5! Ну и конечно все эти манипуляции с пружинами меня просто убивали морально! Вроде все устроено также как на пассате В5, но там-то такого геморроя не было! Ничего не мешало. Как так может быть!? PS: по совету Greck дополняю свой отчет: все что описано выше, я делал как написано в моем руководстве по ремонту и эксплуатации. Но на днях мы с приятелем делали аналогичную работу на его машине и выяснилось, что эту работу можно сделать быстрее и легче. Ради эксперимента, мы поддомкратили нижний рычаг, затем мы сначала открутили верхние болты (а не нижний, как делал я). Далее потихоньку стали отпускать домкрат и прунжина сама стала разгибаться, а рычаг опускаться вниз. В результате без всяких стяжек мы смогли поставить нужную головку и сорвать нижний болт. Справа делали анологично, но там все же пришлось стягивать стяжками верхние витки прунжины (головка немного не входила), но стягивать надо было совсем чуть-чуть, не так как у меня. Все остальное - как в отчете, только нижний болт в этот раз закручивали первым, чтобы порядок разборки не нарушать. В результате сделали очень быстро!!!!! Всем удачи!!! По совету Sergei36 выкладываю номера запчастей, хотя настоятельно рекомендую не полениться, снять колесо и посмотреть самим, чтобы не получилось как у меня! 1k0 513 029 GL - стойки 1K0 511 353 P - отбойники 1K0 513 353 - опора 1K0 513 425 - пыльник (спасибо RRRrrrr!!!) Аналоговые стойки: "Монро" (или как их там ) К06С13. Лично от меня совет тем кому предстоит ремонт: несмотря на то, что надо открутить всего три болта, отнеситесь серьезно к ремонту, обратите внимание на то, какие амортизаторы нужны (номер выбит на них), и учтите, что верхние опоры (или опору) возможно тоже нужно будет менять!

Всем привет. Недавно поставил китайскую магнитолу ANS 610, копия ваговской rns-510. Предоставляю вам небольшой обзор. Внешне выглядит как оригинал, приличный GUI. Сделан качественно, кнопочки нажимаются приятно, надписи ровные. Подсветка равномерная и не отличается от заводской. Поражает несвойсвенное китайцам внимание к деталям, касается как железа так и прорисовки интерфейса. Выглядит oem. Работает на Win CE, 2 слота под micro SD карты. Одна для контента, с нее играет музыку и видео. Вторая для навигации. Экран резистивный 7" 800х480, можно тыкать в перчатках, три режима яркости экрана, при включении фар автоматически меняет яркость экрана. Полная совместимость с кан шиной автомобиля, выключается при извлечении ключа из замка зажигания. Совместимость с родным климатом и парктроником. (у меня ни того ни другого) Кнопки на руле работают, в том числе и кнопка телефона. БТ телефон превзошел мои ожидания, звонил разным людям все говорят что меня слышно хорошо, через встроенный микрофон. Сам конектится, играет музыку через А2DP. Меню летает довольно шустро. Интеграция с mfd лишь условная, показывает время трэка, частоту радиостанции, телефонный номер, радиостанцию. Отображает кирилические контакты в телефонной книге, но кнопками на руле не листаются. Кнопкой ОК на руле можно выбирать источник CD, SD, USB, Radio, TV, Nav и тд. Видит русские mp3 тэги но обрезает их. Шнурки USB и IPod вывел в подлокотник, провода достаточной длины. IPhone заряжает. Есть меню OBD, должно отображать кучу полезной информации. В данный момент не работает. Навигации небыло. По быстрому поставил IGo Primo 2.0, с SD карты. Антэну gps спрятал в глубь панели, прием отличный, Igo primo крутится не особо шустро, попробую поставить IGO8 на micro SD class 10, посмотрю как будет. Есть несколько досадных глюков, но китайцы продолжают допиливать софт. Довести до ума совсем немного и выйдет отличное устройство. Пока доволен. В будущем попробую заколхозить камеру заднего вида. На некоторых фотографиях верхняя панель временно не защелкнута. Главное меню CD, читается долго, но врядли будет использоваться SD, пока использую 16гб, класс4. Потом куплю класс 10. Телефон Играет с SD карты, на mfd экране только время трэка. Очень раздражает что нет быстрой поиска по трэку. Контакты, грузятся очень быстро, второй кнопкой справа вверху Эта функция в данный момент не работает, обещают в новой прошивке AVI Divx