Мифы и заблуждения в автозвуке "рядовых" водителей :)

[Greck 794]

Спасибо за наводку на материал соклубнику Herr_Kaput

 

Миф 1 У меня крутая штатная система.

Это маркетинговый шаг и не более. Задача любого производителя - создать универсальную систему для любого слушателя (по возрасту). Для любого места и недорого. Это сделать невозможно ! Надо сразу понять, что все выкладки со сценой и тональным балансом будут действительны только для 1-го места. Очень редко встречаются машины где этих мест 2 (обычно это очень серьезный соревновательный уровень). Причина данной проблемы - это то, что салон автомобиля не симметричен и слушатели находятся на разных расстояниях от динамиков (к примеру у водителя левый динамик ближе, а правый дальше, поэтому ход звуковой волны по времени разный). Именно поэтому многие производители начали заворачиваться на аппаратах со встроенным процессором, к примеру Pioneer 88, Alpine 33 и т.д. Но любой процессор поможет создать сцену, но при этом дико похабит тональный баланс. Как видите, что-то находите, что-то теряете. Поэтому любой установщик старается строить систему без использования процессора, а решать вопросы путем установки, настройки, направления динамиков. Акустика и оптика чем то похожи как науки. И там и там все строится на отражении, тем более в автомобиле, где вы никогда не получите прямой сигнал, а лишь отраженный. Задача установщика точно перенаправить сигналы точно в уши слушателя. А что делать если слушатель очень высокий или низкий ? подъезжает на сидении или отодвигается ? НИЧЕГО. Настройка делается ИНДИВИДУАЛЬНО ! Это прексрасно знают производители, поэтому даже не заморачиваются на данных аспектах. А раз можно не заморачиваться, то и уровень подбора компонентов - шоб играло и надежно, чтобы потом по судам не затаскали. Но, маркетологи не просто так и не за фантики работают и.... таким образом создается миф о крутом звуке в крутом автомобиле.

[Greck 794]

Миф 2 У меня в машине много динамиков - это круто !

нет, а порой и наоборот. Количество динамиков в машине не определят качество звука, а лишь говорит о том, что производитель пытался дешевым методом решить вопрос озвучивания для всех пассажиров. Как я уже писал выше, звук в авто - это огромное количество переотраженных сигналов. Они складываются, накладываются, гасят друг-друга и до слушателя доходит жутко искаженная картинка. Существует классические схемы раположения динамиков.

1. Фронт + саб. Обычно такая компоновка способна на 100 % удовлетворить даже самого взыскательного слушателя.

2. Фронт + тыл + саб. Но в данном случае тыловая акустика является фоновой и ее уровень (громкость очень сильно прибита). Примерно такая же компоновка используется и в домашних кинотеатрах (вспомните размер динамиков. Задние всегда маленькие и тщедушные по размеру), т.е. роль задней акустики - это создать объем и добаваить фона. Основное их назначение - создание "эффекта зала" за счет имитации отраженного звука. Спектр сигнала тыловых каналов для этого должен быть ограничен, а сам сигнал может быть как традиционным ("левый-правый" канал), так и суммарным или разностным сигналом или представлять собой их комбинации. Мощность тылового канала невелика (не более 10% от общей мощности системы !!!) и в ряде случаев для его реализации не потребуются дополнительные усилительные каналы.

К сожалению, по сложившийся традиции у простого обывателя все наоборот. Впереди "дохлая" акустика, сзади блины, и саб.

[Greck 794]

Миф 3 Хочу 4-х канальный усилитель.

Я его подключу на сабвуфер и заднюю акустику. (это я слышу от почти 70 % клиентов). Нет, нет и еще раз нет. Звук формируется (кстати и бас) фронтальной !!! акустикой, поэтому усилитель должен быть подключен на фронт и саб, а задняя акустика (если вы уж так горите е использовать), подключается на магнитолу. Им не нужна ни мощность, ни качество фронтальной. Хотя ИМХО грех использовать возможности подключения тыловой акустики так бездарно. Подсказываю один способ, как недорого можно попробовать заставить играть вашу систему ничего не меняя в ней, вплоть до штатной (хотя и с небольшими переделаками). Допускаяем что спереди стоит компонетка и штатная магнитола. Так вот, переподключаете динамики мидбас (это большие в дверях) на фронтальную акустику, а твитера (ВЧ), естественно через фильтр (конденсатор), на тыловую пару. Таким образом вы получаете поканальную систему с достаточно широкими возможностями по регулировке. т.е. у вас получается что на каждый динамик свой канал усиления, а соответсвенно и совсем другой звук.

[Greck 794]

Миф 4 хрипят динамики - они плохие.

Ну если не брать в расчет механическое повреждение динамиков, то причин на самом деле может быть очень много и динамики тут ни при чем. Самая распространенная и частовстречающаяся - это магнитола(усилитель) и как вариант - питание магнитолы. Тонкие провода - смерть звуку. Это прописная истина. Тонкий провод не может пропустить через себя нужный ток для полноценной работы усилителя магнитолы, и тот в свою очередь попадает, на т.к. сказать токовое голодание. Это же сразу же дает о себе знать в виде искажений на звуке и хрипов на басовых нотах. Все усугубляется еще нашей привычкой выкручивать бас. И в итоге - появляется ну очень распространненный миф. Что делать ? Элементарно перетянуть питание на магнитолу проводом сечением от 3-4 мм (плюс и минус), а в идеале впаять в цепь конденсатор, который поможет сгладить просадку напряжения. Проверить что хрипит очень просто. Включите магнитолу. настройкив 0. Повышайте громкость до появления искажений (они будут в любом случае). Запомните цифру громкости. Затем выкрутите бас и опять начинайте повышать громкость. Искажения начнутся раньше. Если разница в цифрах по громкости примерна равна 25-30 % однозначно проблема в магнитоле и начинать устранять надо именно с питания. Если разбежка больше - то либо в динамиках, либо контакте (хотя контакт не совсем так себя ведет). В звуке не бывает слабых мест. Любое слабое звено может стать узким горлышком и тут же повлиять на поведение системы в целом. Мы рассмотрели только вопрос магнитолы и питания, но мы не затронули как мощный сигнал без потерь принести к динамикам ? И тут ... нам приходится ставить нормальный толчтый акустический провод на акустику, но об этом чуть позже. (дополнение к Мифу - Почему мои динамики хрипят?)

 

Миф 5 а эти динамики не сгорят ? у меня очень мощный усилитель ?

Вопрос который вводит в ступор любого установщика и инсталятора. А чего они должны гореть, если мощный источник куда лучше контролирует динамик ? Спалить легче (чаще и происходит) слабым источником сигнала, т.к. усилитель начинает "плевать" постоянное напряжение в цепь. Отсюда вывод: горит чаще всего от слабого источника сигнала, а не от мощного

 

Миф 6 у меня магнитола xxx мощности (4 х 50)? какие динамики купить по мощности ?

Этот вопрос еще более вводит в ступор, чем миф 5. Мощность динамиков надо воспринимать точно так же, как указание 5 А на предохранителе и не более. Динамики имеют 2 мощностных величины RMS (долгосрочная подводимая мощность) и max (ее и любят очень писать на коробках). Она нас вообще не интересует. MAX - это пиковая мощность при которой происходит ФИЗИЧЕСКОЕ разрушение динамика. Поэтому главное, чтобы динамики по номинальной мощности перекрывали НОМИНАЛЬНУЮ мощность источника и желательно с запасом. А что такое номинальная мощность источника ? 4х50 - это бред и откровенно маркетинговый ход, чтобы сразить цифрой. На сегодня мощность магнитол в номинальной мощности составляет всего ~18 Вт, а то и меньше (полевые транзисторы). У старых магнитол, которые устанавливаются в штатно в авто ~ 5 Вт. Еще хочется заметить, что данный параметр у акустики не имеет никакого отношения к ее громкости напрямую. За громкость отвечает такая величина, как чувствительность. Поэтому при выборе динамиков обращайте внимание именно на эту величину.

Она отвечает за поведение динамика в зависимости от мощности источника. Чем выше цифра (она указана на коробке), тем легче раскачать данную акустику слабым источником сигнала. Если Вы планируете, что ваша акустика будет работать от магнитолы, то чувствительность должна быть выше 91 дб, но и здесь есть ложка дегтя и зарыт маленьких подвох. Чтобы не попасть впросак всегда обращайте внимание на следующие цифры после указания чувствительности, там будет указано 1В/1 м или 2,83В/1 м. Видите разницу ? Если нет, объясню - эта величина показывает сколько нужно подвсти напряжение к динамику, чтобы на расстоянии 1 метр получить акустическое давление равное 1 дб. 1-я цифра честная и ей пользуются в ГОСТ, а вторая - завлекалочка придуманная китайцами. Теперь пример - 94 дб (2,83 В/1 м), если в нормальных величинах, то это получается 91 дб (1 В/1 метр), т.е. акустику под магнитолу можно брать, а вот если - 91 дб (2,83 В/1 метр), то получается 88 дб (т.е. просто отнимается примерно 3, т.к. изменение дб идет по экспоненциальной зависимости), а тут уже надо задуматься, сможет ли ваша магнитола нормально раскачать ее. Усилитель без вопросов, а вот магнитола .... просто задумайтесь об это факте, когда продавец вас начнет грузить, что никаких проблем нет.

[Greck 794]

Миф 7 – чем больше динамиков, тем лучше качество звучания.Очень развитое утверждение, но неверное в корне.

 

 

В данном контексте очень подойдет рекламный слоган клмпании МТС - ВСЕ и НИХ@Я ТОЛКОМ !

На самом деле, здесь нет ничего общего, и увеличение числа динамиков способно привести к увеличению звукового давления, т.е. громкости и то далеко не всегда.(сразу вспоминаем про мощность усилителя магнитолы). Чем больше динамиков – тем больше ухищрений требуется для того, чтобы добиться их согласованной работы (акустика с завода на 90 % просто удачный рекламный ход не имеющий ничего общего с качеством). Каждый динамик излучает звуковые волны и когда эти волны встречаются, то возникает интерференция, т.е. пики и провалы на АЧХ (амплитудно-частотной характеристике). Ладно, перейду на общедоступный язык - появляются искажение, динамики как бы начинают давить сами-себя (конечно это очень сильно утрировано, но для понимания процесса сгодится).

Так что лучше придерживаться правила: число динамиков должно быть достаточным, при максимальном качестве каждого динамика и максимально согласованной их работе друг с другом (с учетом свойств автомобильного салона). Посмотрите на лучшие соревновательные системы – их построение красноречивее всего демонстрирует такой подход. Обычно система строится из принципов:

1. Фронт + саб (фронт 2-х или 3-х полосный)

2. Фронт + тыл (очень сильно заглушенный с отрезанными ВЧ (вспоминаем свои овалы )) + саб.

Тыловая акустика используется достаточно редко.

 

Миф 8 – ВЧ-головки (твитера) должны быть расположены максимально высоко.

Это можно наблюдать у пацаномобилей. Мало того, что они очень любят пользоваться этим способом, так они еще ухищряются их повсему салону напихать. Главное правило для размещения ВЧ-головок – они должны быть максимально близко к СЧ-головкам в 3-компонентном «фронте» или к НЧ/СЧ-головкам в 2-компонентном «фронте». (негласное правило - не далее 30 см)

ВЧ-головка и НЧ/СЧ-головка – это согласованная пара излучателей и без крайней необходимости нельзя разносить их далеко. Представьте себе, что вы слушаете звуки рояля на системе, где НЧ/СЧ-головки стоят внизу дверей, а ВЧ-головки – под потолком. В итоге рояль будет постоянно «прыгать» вверх и вниз по мере того, как басовые звуки будут сменяться высокими нотами. Когда правило близкого расположения головок соблюдено, образ рояля и других инструментов будет цельным.

 

Миф 9 – добавление второй аккумуляторной батареи облегчит задачу генератору. Еще в свете моды уже появились мифы и про конденсаторы.

 

С двумя аккумуляторными батареями генератору придется выполнять вдвое больше работы, чтобы обеспечить их зарядом, так что его задача не облегчается, а усложняется. Добавление второй аккумуляторной батареи ставит задачи совсем другие – это очень полезно для прослушивания музыки при выключенном двигателе, особенно в мощных системах. Кроме того, если второй аккумулятор по типу принадлежит к специальным звуковым (так называемым гелевым), то это может поднять качество звучания, но и в том, и в другом случае генератор тут совсем ни при чем.

[Greck 794]

миф 10 какой корпус лучше для сабвуфера ЗЯ (закрытый ящик) или ФИ (фазоинвертор).

 

Не будем вступать в долгую дисскусию на эту тему, а сразу обратимся к истокам, т.е. к теории через призму журналистики. Вот что по этому поподу пишут российские профи и с ними я согласен на 100 %:

 

Среди основных типов акустического оформления ЗЯ и ФИ распространены не одинаково - первые имеют явный количественный перевес. И дело здесь не только в том, что ЗЯ, как ни крути, дешевле на стоимость фазика. И уж, конечно, не в том, что с точки зрения чистого и незамутнённого аудиофила, ЗЯ дают более правильный бас. ФИ как дополнительный низкочастотный излучатель нужен там, где требуется продлить АЧХ сабвуфера в свободном пространстве как можно ниже. Это нужно в просторной и относительно заглушенной комнате. А в нашей отрасли если с чем и повезло, так это с эффектом подъёма нижнего баса в условиях малого объёма салона. (Кто забыл, всё про это - в «АЗ» №11/2000. С тех пор ничего не изменилось.) Автомобильный сабвуфер при измерении в свободном пространстве должен играть до 50 - 70 Гц, а ниже имеет полное право «валить» АЧХ, желательно не чересчур круто. Это как раз ЗЯ делает лучше всего. Фазик играет ниже, но валит круче, к тому же при прочих равных условиях требует большего объёма ящика, а в этой области нам повезло меньше, чем домашним аудиофилам и домашним театралам. Кстати, об объёмах. Если помните, в тестах сабвуферных головок, в частности 12-дюймовых, у нас фигурируют оптимальные объёмы когда 20 литров (редко), когда около 30 (чаще), а иной раз и под 50. В готовых сабвуферах большие объёмы неприемлемы: они, в силу универсальности, не прячутся в багажнике, а стоят в нём. Здесь надо скромнее быть, компактнее... В пределах теста нам встретился лишь один ящик с внешним объёмом около 50 литров, что соответствует объёму нетто примерно 42 литра. Разработчики скорее предпочтут установить головку в заведомо тесный для неё ящик, получив полную добротность в оформлении (Qtc) существенно за единицу. Для сабвуфера повышенная добротность всегда оборачивается горбом. Но и горбы бывают разные. Когда на АЧХ в свободном пространстве образовался узкий «торчок» на относительно высокой частоте, такой горб исправят только на Востряковском. Или Митинском. Если же горб на АЧХ достаточно широкий, а частота его «макушки» достаточно низкая, то передаточная функция салона превратит его в равномерное акустическое усиление по всему сабвуферному диапазону. Это нормальный приём в технологии сабвуферных громкоговорителей, и тем они принципиально отличаются от своих широкополосных басовых собратьев.

другими словами, если Вы стремитесь за качеством - то однозначно ЗЯ, если Вас интересует только камнедробление в почках, то ФИ (к профи SPL это высказывание не относится).