AleksMor

Добрый день. Подскажите есть ли на форуме люди занимающиеся контрактными АКПП? Моя коробка вышла из строя, не знаю в какую строну двигаться. Ремонт предлагают на старте от 80.000 с вероятностью под 100.000 (снять/поставить + запчасти 70% от ценника и работа), контрактные ищу.....там цены от 80.000 сильно б/у и 120.000 утверждают что с пробегом до 60.000км Б/у (но ведь пробег не проверишь). Может у кого есть хорошие, проверенные конторы в этой сфере (контрактных агрегатов).

Добрый день. Подскажите пожалуйста столкнулся со следующим: 1) Машина при движении включила все вентиляторы охлаждения на полную мощность, затем знак скользкая дорога (остановил машину и через настройку климата залез в меню 19-2 температура двигателя (там показания скакали от 77 до 99....при этом стрелка на приб.панели стояла ровно на 90 градусах), 2) заглушил машину ...снова запустил ДВС: вентиляторы перестали крутиться на максималке и меню 19-2, показывал температуру 88 градусов. Я решил что какой-то температурный датчик накрылся и поехал на сервис. 3) пока ехал на сервис началось: 1/ знак скользкая дорога + 2/ чек + 3/ вентиляторы оба на максимуме 4) приехал на сервис, заглушил машину .....пришли с техником считать ошибки...запустили....чек не горит..значок ск.дорога не горит, вентиляторы спокойны.......!!!ошибка в памяти записалась только одна "ДАтчик качества воздуха" - может ли этот датчик давать такие ошибки вплоть до чека и безумства вентиляторов???? Почему чек не записался не пойму?

Опишу ситуацию, а там уж может подскажете куда копать дальше. Мотор 1,6 BSE коробка автомат. 1 месяц назад началась проблема с запуском автомобиля: А) на холодную после ночи запускается с пол.оборота, на горячую крутит и не запускается. Пуск происходит только если понажимать на газ. Б) последние дни и на холодную не всегда запуск проходит, а именно после ночной стоянки запуск есть, а после например 6-7 часовой стоянки днём после работы, вечером на холодную не запускается. Исходя из прочитанного на форуме сделано было 15.02.22 следующее: 1) замена клапана вентиляции бака (тот что устанавливается под капотом) (старый не работал -вообще не продувался), 2) замена свечей, 3) промывка форсунок (со снятием и установкой и заменой прокладок), 4) проверка рабочего давления насоса, 5) чистка и адаптация дросселя. По итогу: 16 числа машина была на сервисе и её целый день и на горячу и на холодную запускали. Сегодня 17 опять на холодную запустилась хорошо, проехал 20 километров заглушил, 10-15 минут на встречу и переговоры с кофе запускаю и очень долго кручу (запустилась) раньше вообще не запускалась, но всё равно это не нормальный запуск. Когда запустилась, поработала.....заглушил (2 минуты отдых).....запустил (с пол оборота, очень легко) Нужно отметить, что после проведённой работы машина очень хорошо себя ведёт: холостой ход ровный без лёгкого подёргивания, во время движения (парадокс даже коробка автомат стала мягче переключаться были иногда при смене со 2 на 1ю лёгкие пинки, сейчас нет; при переключении на верхние передачи вообще не чувствую смены передач), лучше отзывается на педаль газа и эластичнее при разгоне. (бензин 95gt газпромовский лью его уже 5-ть лет с момента покупки, на работе служебка шкода 1,6 MPI тоже на этом бензине - она очень резво на нём ездит, но она правда и по новее и полегче джетты) Позвонил на сервис объяснил, что есть улучшения, но основная проблема не устранена (долгий запуск) Предложили 2 варианта: 1) «Колхозить» говорят, что скорее всего ещё в самом насосе есть дополнительный клапан который не держит топливо в системе и поэтому пока насос не накачает идёт долгий запуск предлагают жигулёвский метод, на топливную систему поставить ещё клапан, чтобы в рампе держал топливо) 2) Второй вариант менять насос в сборе с этим клапаном(модулем) но там ценник за ориг.насос в сборе 18.000, аналоги 6.000-7.000 (китай)

Здравствуйте, подскажите с такой ситуацией по замку зажигания. Утром (3 дня назад) замок зажигания с трудом провернулся, после работы машину завести не смог (ключ не поворачивался) сервисы были закрыты, пришлось вызвать мастера по вскрытию авто и ремонту замков зажигания. Работу сделал быстро - удалил блокиратор руля, после этого машина спокойно запустилась без всяких проблем. Утром следующего дня начались постоянные щелчки в рулевой колонке (ощущение что кто-то морзянкой передаёт секретные сведения) щелчки длятся от 15 до 20 секунд и потом прекращаются и так после каждого запуска, кроме того стал глючить центральный замок постоянно сам открывается и закрывается (во время движения). Позвонил мастеру он отнекивается говорит в электрическую часть замка не лазил, только блокиратор удалил. Как исправить проблему?

Дело всё в том, что я сам в этом вообще не специалист. Электрик у которого пробовал менять блоки, сказал что (как он считает) если блок управления б/у был бы "живой" то он должен сразу корректно работать по всем параметрам, но зная "немцев" я спросил у него про прошивку и кодировку он не в курсе. Поэтому и пишу на форум....может кто проходил такую историю. Электрик довольно неплохой, я у него много до этого что делал, но вот настройками и прошивками он видимо просто не занимается.

Причиной выхода из строя лючка бензобака стал блок управления комфортом. Деталь расположена внутри водительской двери и совмещена с двигателем стеклоподъёмника. Контакты внутри и микросхемы сильно окислились, дорожки на плате повреждены коррозией. Новый такой блок продают только в сборе с двигателем (ценник какой-то безумный) сейчас нашёл б/у (но тут как говорится никаких гарантий) по коду б/у деталь полностью совпадает. Но вот проблема после установки (лючёк заработал, а стеклоподъёмники работали некорректно - задние опускались одновременно от 1й кнопки. Возник вопрос: 1) блок б/у "проблемный" или его нужно прописывать потом в машину. Кто знает, есть какая-то адаптация для этих блоков? Б/у хоть и не дорого стоят, но набирать их не хотелось бы. Подскажите кто сталкивался.

Сегодня на сервисе заменил провода в двери (действительно там пропал контакт) Спасибо! Но счастье было недолгим, ровно на 40 минут - заехал на мойку и пока мыл машину история повторилась: лючёк сам открылся и кнопка снова не работает. В тот день когда заглючило был сильный дождь ночью. Предполагаю что где-то в двери влага попадает на контакты (при этом все предохранители целые и слева на панели и под капотом). Может ещё что подскажете, где искать??? Завтра погоню опять к этому электрику, пусть разбирается....(самое интересное что когда принимал машину раз 7-8 нажимал на кнопку и всё отлично работало)

Подскажите пожалуйста по поводу замка бензобака. Ситуация по состоянию на 20.10. (заморозков нет + 10 внешняя температура и дождь). Во время езды заработал моторчик открывания бензобака (звук ни с чем не перепутать, "жужание" не такое как у центрального замка). Остановиться возможности не было и этот звук я услышал ещё два раза за время пути. По итогу когда остановился: 1) лючёк открыт, я его закрыл и после этого с кнопки на двери он уже не открылся (даже звуков не издаёт). 2) снял обшивку боковую и рукой дотянулся до штока, потянул и всё очень легко открылось. 2) снял моторчик и шток (внешне всё целое, кроме того я периодически на мойках брызгал на шток смазку, так что он был весь в смазке - залипаний и заклиниваний штока не могло быть) У меня вопрос что случилось с моторчиком? Почему он самопроизвольно открыл лючёк? Есть ли предохранитель отвечающий только за лючёк бензобака? Помогите советом как найти неисправность. Знакомый электрик на работе (но не атоэлектрик) промерил мультиметром, сказал что напряжение на провод моторчика не приходит (когда он держал провода, я нажимал кнопку на двери), сам моторчик тоже как-то по определённым параметрам проверял сказал рабочий (дословно: "на прозвон срабатывает") Запаха гари от моторчика нет (машина 2008 года, а моторчик 2012 видимо уже когда-то его меняли) Где искать причину и как устранить????

А при диагностике электроники и/или диагностике ошибок - модуль зажигания (выходящий из строя) как-то себя должен выдать?

Так прочитав в данной ветке информацию, я понял что люди пишут о том, что умирающий катализатор ошибок не выдаёт и чек не загорается (а пробег уже приличный). Поэтому и думаю на него, ведь что за "эффект" такой: кондей "+ "//мощность и тяга "-" ; кондей "-" - и машина в норме.

Здравствуйте, прочитал всю ленту по данной теме, честно говоря тема с катализатором пугает, как то печально. Может кто мне подскажет c моей Ситуацией! - тоже пропадает тяга на горячую + жара 30 градусов за бортом, если отключаю кондиционер начинает ехать нормально, переключается без рывков, двигатель раскручивается без лишней (тяжести) если так можно выразиться. По машине: 1,6 BSE; пробег 218.000. 2008 год. 7 дней назад, делали диагностику, ничего. Я для перестраховки решил поменять свечи, почистить дроссельную заслонку и поменять топливный фильтр (так как всё перечисленное проехало более 30.000 после последней замены и обслуживания). Когда всё поменял, машина 3 дня ездила как безумная (в хорошем смысле слова), правда жары не было максимум на улице +20-23. И вот началась жара и плохое настроение (машины) вернулось. Утром + 20, едет отлично и с вкл.кондеем и без него. Днём + 30 с кондеем жутко тупит, очень вялая. Без кондея едет хорошо, но мне плохо :)) "жара однако" Подскажите: 1)нужно ли лезть в катализатор 2) можно ли удалить катализатор и что делать с 1 й лямбдой (как её обмануть), мне уже 3 электрика в городе сказали что 1ю лямбду на ВАГЕ (5 го поколения) не обмануть и на евро 0 не перешить. Так ли это? P. S. На прошлых машинах не ВАГ (ниссан и баварские вентиляторные заводы) электрики вырезали "каты" и мозги шили на "0" и всё было норм.

Подскажите пожалуйста, если есть ключ от VW (новый, стержень ещё в жёлтой смазке) корпус новьё, был вторым ключом (на нём ещё бирка с номером висит) но сама машина уже не поедет. Есть другой VW на ходу, но брелок ушатан. Можно ли безопасно с нового всё переставить (за исключением понятно стержня так как там другой рисунок нарезан)

У меня лямбда опять выдала чек. сбросили ошибку.....уходит и в городе не проявляется, как только выезжаю на трассу скорость переваливает за 80 км/ч тут же врубается. Теперь вот думаю какую брать? расход по городу стал 13,0 -13,2. Проверял дедовским способом: загорелась лампочка - налил ровно 10 л. и проехал 77 км (в основном город) до "лампочки", даже не 10 на 100 ещё бы куда не шло :(( печаль. Как поставите новую, сообщите фирму пожалуйста и как расход.

Подскажите пожалуйста, вы случайно не знаете где можно скачать информацию по расшифровке внутренних параметров климатической системы. у меня на машине 2008 года, нет меню 10.4 и 10.5. есть только 10.1 и 10.2 - и параметры там показывает не такие. Я в интернете только про температуру двигателя нашёл (19.2)

Возвращаясь к теме скачков уровня антифриза. Я всё же заменил пробку на расширительном бачке. В результате уровень перестал скакать на горячую, сильного "пшика" тоже больше нет (новая пробка откручивается гораздо легче чем старая), на холодную уровень не меняется уже много дней. Ездил и по трасе и в пробке при +28 + 32 (за бортом). В меню климата при проверке температуры стабильно + 95 + 97 максимум, до 100-ни не доходило. Не знаю, что это и почему....но как то так. Видимо старая пробка не сбрасывала нормально давление при расширении жидкости, вот только куда она из расширительного уходила, а потом резко возвращалась ??? -----с новой пробкой ещё раз отмечу что скачи по уходу и возврату жидкости прекратились.

Нет такой необходимости не было, просто на других машинах (турбированных и бенз и дизель) никогда не уходил антифриз из бачка так низко. А бачок расширительный стал проверять и на пробку грешить и на термостат грешить потому что температура скачет (сама стрелка стоит всегда на 90 градусах) но когда захожу во внутренне меню климата то там при движении 93-95, в пробке за 102 градуса переваливает. Вот и думаю что за ерунда...толи пробка виной, толи 2й контур термостат не открывает нормально, прошлым летом такого не было.

А почему так сильно закипает, на прошлых машинах никогда так сильно уровень не подскакивал. Это не может быть связано с термостатом например? Может контуры охлаждения не корректно открывает, а то я прошлой зимой термостат менял по причине не прогреба (открыт был заклинил), сейчас на закипание похоже.

Подскажите пожалуйста, что происходит с антифризом. Выставлен уровень ровно между мин. и мах. (уровень выставлял на холодном двигателе после ночи). После того как провёл в дороге 40 - 50 минут проверяю в бачке ниже минимума, откручиваю крышку ...."пшик"..довольно сильный жидкость взлетает выше максимума (почти доходит до переливной трубки) и затем опускается до выставленного утром уровня. Мне предложили поменять крышку на расширительном бачке!!! Что посоветуете ? в крышке ли дело? и если в ней причина, то какую брать ...оригинал или можно аналог?

Да вы правы, не проверил цифру когда печатал. из 8 купленных литров масла осталось 1 литр закрытая бутылка и 900 мл. вторая. Получается залили не 6,8 а 6,1. Старой жидкости объём к сожалению я сам не проверял но визуально точно на 5-ти литровую бутылку потянет. Видимо действительно в коробке не было нужного уровня (по паспорту сервисники сказали коробка вмещает 7,5 литров и что в так называемом "бублике" приблизительно 500-600 мл. остаётся, вы пишите что более 5 литров не залить, а мне залили 6.100 значит 1.100 не хватало - печально конечно, поэтому гарью и воняло скорее всего). Чем выставляли уровень не скажу, при обратной заливке не присутствовал (лишний раз тоже "над душой стоять" не хочется у мастера, тем более коробочник, мне до этого на двух машинах делал замену - проблем не было, думаю и руки и голова из нужных мест растут.

Ошибки читать нечем, но когда у меня не работал малый вентилятор, большой исправно работал, причём и 1ю и 2ю летом скорости включал. Сейчас работает только с малым при включении кондиционера.

Пишу просто для информации. Ранее я спрашивал про совместимость трансмиссионных масел. В итоге принял решение и купил к имеющимся 3м литрам оригинального , ещё 5 литров оригинального масла. Знакомый сервисник сказал что на замену может уйти до 7 литров. В итоге сняли поддон слитая жидкость сильно воняла гарью, было 3 мелких кусочка стружки (причём не алюминиевого, а медного цвета - что-то видимо пошло в износ). Заменили фильтр, прокладку, пробку, помыли магниты и поддон, и залили 6,8 литра масла. 3 дня машина ездила тяжело, я её разгонял очень медленно без особых нагрузок - боялся чтобы вообще "чего такого, нехорошего не вышло" (вниз переключения работали хорошо, а вот вверх неприятно переключалась были лёгкие подталкивания особенно с 1 на 2 и со 2 на 3 далее мягче). После трёх дней "как рукой сняло" сейчас работает очень хорошо (пробег 203.000) надеюсь ещё побегает.

Люди снова нужна помощь! С малым вентилятором помогли, может и по большому подскажете. Итак новая ситуация: пошли плюсовые температуры (от +5 до + 15). При включении кондиционера работают оба вентилятора (температура от 91 до 95 в пробке и выше не идёт- всё хорошо работает), отключаю кондиционер, останавливаются оба вентилятора и малый и большой (температура сразу поднимается и переваливает +99 + 101 - большой так и не включился ни на 1ю ни на 2ю скорость, двигатель тяжело работает). Выше температуру не поднимал, включил кондиционер - вентиляторы оба закрутились и опустили температуру до 94-95 градусов). Что делать, что менять, куда смотреть?

Нашли источник стука (на другом сервисе) почему не нашли те у которых постоянно обслуживался (и не одной машиной) не понятно. Как оказалось вибрация и глухой стук на скорости были из-за сильно разболтавшегося внутреннего левого шруса. Его замена решила проблему. Старый (на подъёмнике когда смотрели) очень большой ход имел и видимо износ 3х внутренних вращающихся элементов (как технически именно они называются к сожалению не знаю). После замены вся вибрация и болтанка машины прекратилась.