-=Дима=- 5 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2007 ДИМА ТЕБЕ!! Катализатор Каталитический нейтрализатор выхлопных газов или каталитический конвертер, а сокращённо просто катализатор, стал сейчас уже обязательной опцией для всех выпускаемых автомобилей в развитых странах. Предназначение катализатора - ОКИСЛЯТЬ ВРЕДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ. Конструкция его достаточно проста соли платины, родия или палладия . Какие бывают каталитические нейтрализаторы и чего они боятся. Во-первых нейтрализаторы различаются по типу носителя, на который непосредственнонаносится каталитический слой. Это может быть керамический блок, в виде сот, или блок, выполненый из металлической ленты. Керамические катализаторы более распространены, чем металлические, и менее дорогие. Основной недостаток керамического катализатора - его хрупкость. Достаточно даже несильного удара об камень на дороге, что бы рассыпавшиеся соты своим дребезгом подсказали автовладельцу, что его ждут очередные финансовые затраты на ремонт своего автомобиля. То же самое может произойти, если на полностью прогретом автомобиле заехать в лужу и вода попадёт на раскалённый катализатор. ВОТ ТУТ ПОДРОБНЕЙ!!! Ещё одной причиной разрушения керамики могут быть неполадки в системе зажигания. Когда при попытке пуска двигателя сразу не происходит воспламенение топлива в камере сгорания, то несгоревший бензин скапливается в ближайшей ёмкости выпускного тракта, а это почти всегда и есть катализатор, и когда, наконец, мотор заводится, то этот скопившийся бензин взрывается, а соты, естественно, рассыпаются !!!!!! (ТУТ ЕЩЕ НЕ СКАЗАНО ЧТО РАССЫПАЮТСЯ ОНИ НЕ ВСЕ И НЕ СРАЗУ) Металлический блок более надёжен и может длительное время выдерживать различные механические нагрузки. Но и керамический и металлический каталитические нейтрализаторы одинаково боятся следующих вещей: некачественный или этилированый бензин, попадающие в камеру сгорания масло или антифриз, "левые" технические жидкости, используемые в целях промывки топливной системы, переобогащённая топливная смесь, долгая работа двигателя на холостом ходу. В результате воздействия вышеназваных факторов , помимо потери способности катализатора окислять вредные примеси, происходит засорение каналов, что приводит к уменьшению их общего проходного сечения, потере мощности и к перегреву самого нейтрализатора, корпус которого может раскаляться даже до красного цвета. Известны случаи, когда от раскалённого катализатора расплавлялась аллюминевая теплозащита и загоралось антикоррозийное покрытие днища. Внутреняя температура неисправного каталитического конвертора настолько велика, что керамика может сплавляться и полностью забивать собой проход для выхлопных газов. Ремонт двигателя после этого почти неизбежен. ВСЕ ПРАВИЛЬНО НО оксляет и ДОЖИГАЕТ ..... за счет разогрева сот ... и в лом искать да и некогда ... режим работы катализатора ... т.е. нормальную температуру его работы ... а вот пока он холодный толку от него НОЛЬ вот и конструктора-инжененры пытаются его быстрее вывести в рабочий режим ... ДРУГОЕ ДЕЛО что движок на нормальном бензе НЕ ДОЛЖЕН ТРОИТЬ эти первые секунды работы ... НО СОВКОВЫЙ БЕНЗ это нечто ..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Дима=- 5 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2007 Ну вот, тут пишется что это происходт если катализатор сразу за штанами грубо говоря идет... а насколько я помню в 2,0 ФСИ еще какая-то умная штуковина до катализатора стоит.. или нет? НА FSI - ЕВРО4 два катализатора ... и помоему три или четыре лямбды ... на FSI - ЕВРО 2 ОДИН катализатор и две лямбды до катализатора и после ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReZooS 1 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2007 Может резус эксплуатирует мотор на более качественном бензине ... Ага, у меня личная заправка с доставкой топлива из Германии. у меня мотор 1,6 FSI на сколько я понял проблем только на 2,0 FSI распросторяется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=Дима=- 5 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2007 Может резус эксплуатирует мотор на более качественном бензине ... Ага, у меня личная заправка с доставкой топлива из Германии. у меня мотор 1,6 FSI на сколько я понял проблем только на 2,0 FSI распросторяется... в каталог не охота лезть ... У тебя мотор евро 4 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvv 10 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2007 Ну наверно не будем лезть в нормы ЕВРО Могу сказать только то что с новыми машинами тут ни у кого ниже ЕВРО 4 нет (экология вообщем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AnSansey 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2007 ММ да понаписывали много и всего, флуда даже больше, +1 в писанину официалов. От себя добавлю. Что если машина зашла официальным путём к нам на украину (Или же собралась в Соломоново, то на 95% уверен что это ЕВРО 2, соответственно нивелировано ряд режимных моментов работы двигателя). А далее начинается самое интересное - изучение железной матчасти... FSI как всем вам известно это есть не что иное как непосредственный впрыск топлива, после едлителных вариантов выбора и методик работы системы ВАГовцы отказались от некоторых режимов, а некоторые оставили (если сравнивать с первым серийным GDI от мицубиши). А особенно это касается моментов холодного пуска. Так на FSI холодный пуск остался работать в режиме послойного горения (впрыск топлива в вмт перед поджигом с концентрацией богатой смеси около свечи зажигания. Это позволяет не тратить уйму топлива для пуска, оставить чистыми и не смытыми стенки гильзы, снизить количество выбросов. Но самое интересное что пуск проходит в несколько этапов (ведь для выхода на подобный режим требуется несколько условий : - температура двига ниже 20 градусов - давление в рампе не ниже 600 бар - открытие дроссельной заслонки не более 30% Двиг после остановки не имеет показаний по требуемому давлению, для этого чот бы обеспечить нормальный пуск двигателя, и выхода на минимальное допустимое давление происходит первый запуск в режиме обычного горения - впрыск в такте насасывания... Повле достижения расчётного давления происходит смена режимов от классического до послойного с конуентрацией смеси около свечи... Но и тут не всё так прозрачно, веть двиг ещё холодный, и испарится топливо просто не может нормально, а особенно если топливо имеет большое количество тяжёлых фракций (сера, антидетонаторы и т.д.), и через мизерное дюзовое сопло форсунки (кстати на 2.0 фси форсы специфические), нереально создать микропыль, а получается только бог знает что в виде маленьких струек. если есть возможность попробуйте поджечь насыщеный туман бензина с помощьью пьеззо зажигалки от газа, и чистое топливо). Потом поймёте что да к чему. В итоге при плохом топливе, низком давлении или подгаженных свечах начинаются разного рода приколы, особенно строением, или пыхкотением. С чем это связанно, (рост количества топлива подаваемого для работы), во избежание пропусков в работе и для стабилизации работы мотора ЕБУ начинает повышать количество топлива и впрыскивать онное не в один такт а в несколько, обогащая смесь... А при подгаженных пуском свечах, при неполном сгорании и так адлее это практически клиника свечам... По поводу катализатора, то для его разогрева как раз требуется не несгоревшее топливо в немеряных количествах, а горячие газы, насыщённые не СО - СН а NO, как раз... Да и разогрев катализатора происходит совесм по другом циклу, тогад как при насыщении топливном последнего может наблюдатся именно перегрев катализатора, в следствие возгорания... А если по порядку что бы я рекомендовал, во первых сменить заправку (после тат нафты или Лукойла наблюдается подобное повдеение не только на ФСИ, особенно псоледенее время, причина как не банально много не горючих фракций - особенно воды!!!!), на что менять не заню решайте сами, 92 ой при большей летучести и меньшей плотности имеет такое кол - во антидетонационых метализаторов что свечам от этого не фонтанн. Стоит отметить что есть одно условие не описанное в ЕЛЬЗе, это запрет на повторное вкручивание выкрученных свечей. В FSI двиге онные чётко позиционированный относительно схемы движения смеси, при смещении свечи влево - впоаво (сосбенно разрыва електродов), меняется работа сисетмы в целом. Для этого как минимум требуется замена мтелических уплотнительных колец после выкручивания, и затягивание с установленным крутящим моментом... А если по делу, то трусите Виктора Фёдорыча, кторый обещал уже как 2года назад наполнить наши АЗС бензом класса ЕВРО 4 отечественного рпоизвосдтва, а пока только выпускют закон о принятии норм ЕВРО 3 через год... Маемо те шо маемо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2007 Двиг после остановки не имеет показаний по требуемому давлению, для этого чот бы обеспечить нормальный пуск двигателя, и выхода на минимальное допустимое давление происходит первый запуск в режиме обычного горения - впрыск в такте насасывания... Повле достижения расчётного давления происходит смена режимов от классического до послойного с конуентрацией смеси около свечи... Но и тут не всё так прозрачно, веть двиг ещё холодный, и испарится топливо просто не может нормально, а особенно если топливо имеет большое количество тяжёлых фракций (сера, антидетонаторы и т.д.), и через мизерное дюзовое сопло форсунки (кстати на 2.0 фси форсы специфические), нереально создать микропыль, а получается только бог знает что в виде маленьких струек. Теперь хоть логично понятно, почему двиг. не троит сразу после запуска. Но из всего написанного как то становится грустно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AnSansey 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2007 Понятно что рекомендовать вам заправляться чем то супер пупер мега УкраАвто подобным нереально. Но по крайней мере есть всегда несколько вариантов как спастись от отрубания свечи... Первое - забудте о том что двиг надо греть, начинайте ненагруженное движение, в плавном режиме. Не забывайте что дюза форсунки торчит непосредственно в камере сгорания и всякого рода отложения не способствуют нормальной работе онной, да и виннси и мотрвакс не всегда спасут отцов русской демократии. Тем немение езда со стабильно нагрузкой определёное время всегда позволяет избаится от лишних шламов в двигателе. Рекомендую раз в неделю (например в субботу) проезжать 20-30 км на прямой передаче при стабильной скорости, что бы - очистить соты катализатора - выровнять характеристику еластичности и подвижности колец в пазах цилиндров - разогреть камеру сгорания до рабочей температуры и тем самым "выжечь" всю гадость из неё. При среднем пробеге автомобиля в 200 км в неделю (восновном город) это более чем действенный метод, который продлит жизни и вашим свечам и мотору и автомобилю вцелом. Не забывайте что всё то что вы заправляете это только аше решение и отказ от гарантии по причине бодяги в баке более чем рациональное решение... Не экономте на топливе, 10 коп на литре это всего лишь 5 грн на баке, тоесть приблизительно литр топлива..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReZooS 1 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2007 Не экономте на топливе Звучит прикольно, НО все вокруг говорят, что на нашем постсоветском простарнстве простоне продается нормального бензина, хоть кто-нить может сказать конкретно "эти заправки хорошие" без всяких оговорок... думаю что нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2007 Оставлял машину вчера вечером на СТО, чтоб сегодня завести на холодную и провести диагностику. Завели... диагностика показала пропуски сгорания во 2 и 4 цилиндрах. Комп. машины пропуски не пофиксил. Чтоб поставить новый комплект свечей, договорились что две свечи по гарантии а две за мой счет. На вопрос как те же работники СТО, которые эсплуатируют 2,0 фси с этим живут и что делают для устранения трабла, ответ (по человечески) - НИЧЕГО кроме добавки присадки в топливо. Заправляют тем же 95 ым. Вот так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
