Замена маховика сцепления и выжимного подшипника. 1.9 TDI

[Валентиныч 11]

Фольксваген джетта 2010 г.в 1.9 TDI двигатель ВХЕ коробка 5МКПП  JCR 

Всем доброго времени суток!

   Когда-то, благодаря форумам, я своими силами смог сделать довольно серьезный ремонт в своей машине. Вспомнив бессонные ночи в поисках информации, я решил сделать свой фото отчет. Надеюсь, он кому-нибудь пригодится!

   Итак, начнем с признаков того, что что-то накрылось и это что-то надо менять:  

Признаки: на холостых оборотах был хорошо слышимый стук, но не постоянный, а быстро повторяющийся. Под капотом, было ощущение, что  стуки в двигателе, но из под смотровой ямы, стало ясно, что стук где-то между коробкой и двигателем. Еще, при нажатом сцеплении, стук пропадал, а если выжать сцепление до конца, то начинал визжать выжимной подшипник.  Бессонные ночи привели к выводам: либо выжимной развалился, либо двух массовый маховик, либо пора менять и то и другое (на форумах говорят, что ресурс всего этого 100 – 150 тыс. км, а пробег моей машины составлял 130 тыс. км.)

Еще я был очень неприятно удивлен, что если менять маховик, то надо менять и сцепление, а если просто сцепление, то можно без маховика!!! Цена вопроса: комплект (маховик, сцепление и выжимной) – 17000 тыс. рублей!!!! Поэтому было принято решение разобрать, а потом покупать – вдруг надо заменить, например, только выжимной!

Итак, начинаем!

Что необходимо: я пользовался этим:. Но не у всех есть эти наборы, поэтому по подробней:

1. Хороший набор головок, трещоток, удлинителей и т.п. – ведь не запаску собираемся ставить!!!
2. Специальные плоскогубцы (или похожие) для снятия самозажимного хомута.
3. Торкс на 20 (откручивать пластиковую защиту)
4. Ключ многогранный (12 граней) на "8" (очень удобно будет работать "г-образным ключом, а если к нему подобрать рычаг в виде металлической трубочки, то проблем, особенно с затягиванием, не будет)
5. Ключ многогранный (12 граней) на "10" (шкив вспомогательного ремня) и на "12" (маховик).
6. Шестигранник на "5"
7. Многогранная головка на "9" (сцепление)
8. Многогранная головка на 19 (для стопора, при откручивании шкива вспомогательного ремня)
9. Стопор коленвала Т10050 (для моей машины, надо уточнять какой у Вас) На самом деле нужен стопор маховика, но купить его у меня небыло возможности, а заказывать по инет - еще недели 2 ждать!
10. Еще нужны ключи торцовые на "18" и "16"
11. Резьбовой фиксатор (я брал красный).
12. Динамометрический ключ – для нужной и равномерной затяжки маховика.
13. Лерка 8 шаг 1,25 (прогнать шрусовые болты)
14. Мне понадобился второй домкрат.

Итак, начинаем разбирать:

1. Снимаем защиту картера и декоративную защиту двигателя. Отсоединяем клеммы от аккумулятора, снимаем самозажимной хомут и датчик с воздуховода, а также откручиваем верхнюю крышку воздушного фильтра (на фото тоненький кружок), а также откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра (на фото жирным кружком под шестигранник на 5).
2. Окручиваем, открывшеюся гайку крепежа аккумулятора, и снимаем патрубок, который идет от металлической трубы к корпусу воздушного фильтра.
3. Отщелкиваем 3 застежки, крепящие овальную крышку патрубка для забора воздуха и снимаем его.
4. Преодолевая усилия, тянем вверх корпус воздушного фильтра и снимаем его вместе со всеми патрубками и самим фильтром, потом  вытаскиваем аккумулятор.
5. Окручиваем три болта крепления подставки для аккумулятора, и снимаем ее.
6. Снимаем стопорное колечко с правой тяги, и скидываем тягу.Далее, просто преодолевая усилие, скидываем левую тягу.
7. Откручиваем три болта крепления пластмассового крепления тяг и снимаем крепление.
8. Откручиваем два болта крепления рычажка, который крепит коробку к опоре.
9. Откручиваем  два болта крепления цилиндра сцепления, вытаскиваем его и отводим в сторону.
10. Отсоединяем датчик заднего хода и датчик от стартера. После снимаем резиновый кожух на стартере.
11. Откручиваем обе гайки крепления проводов к стартеру  (справа и слева (слева была спрятана за резиновым кожухом)).
12. Откручиваем два длинных болта сверху и снизу (на фото только верхний болт), которые крепят стартер к коробке и двигателю. Снимаем стартер.
13. Домкратим левое колесо, откручиваем его, а также сразу снимаем нижнюю пластиковую защиту крыла (потом надо будет опору откручивать). Опускаем машину на брусья или чурки (домкрат еще пригодится). Фото будут дальше - когда придет время откручивать опору.
14. Теперь чистим левый внутренний шрус (внутри болтов была грязь, да и корпус шруса тоже надо почистить, чтобы грязь не попала внутрь) и откручиваем первых два болта (многогранник на 8. Далее, проворачиваем тормозной диск, чтобы два следующих болта оказались сверху и откручиваем их. Далее повторяем операцию, и откручиваем последние болты. Чтобы шрус не прокручивался во время откручивания болтов, нужно чтобы кто-то нажимал на тормоза или как-то стопорить колесо, если нет помощника (я подпирал палкой педаль тормоза). Всего болтов 6 и три пластиночки к ним. Далее надавливаем слегка вниз на шрус, и он снимается.
15. Далее домкратим  правое колесо, снимаем его, снимаем нижнюю пластиковую защиту крыла, опускаем машину на бруски или чурки (домкрат еще пригодится) и делаем все тоже самое с правым шрусом, только теперь придется откручивать все с ямы.
16. Т.к. у меня не было специального стопора для маховика, я решил застопорить коленвал  приспособлением Т10050. Для этого снимаем патрубок который идет от ЕГР. Далее откручиваем два болта и одну гайку, которые крепят топливный фильтр, и отводим его в сторону.
17. При помощи ключа на 16 тянем ролик натяжитель вниз и фиксируем его стопором. Далее снимаем вспомогательный ремень.
18. Откручиваем шкив приводного ремня и видим звездочку коленвала.
19. Вставляем стопор Т 10050– теперь двигатель при откручивании и закручивании маховика не будет проворачиваться. Естественно, если заранее позаботится о стопоре маховика, то пункты16, 17, 18, 19 можно было бы опустить. Радует только то, что все это по времени занимает минут 20 максимум.
20. Далее срываем все болты коробки передач (но полностью не откручиваем) в определенном порядке: 2 верхних, 2  с лева (со стороны стартера) и 2 справа (со стороны глушителя).   
21. Откручиваем три болта задней опоры и снимаем ее полностью (будет мешать при установке и снятии).
22. Теперь подставляем домкрат бод коробку и откручиваем 2 болта крепления коробки к опоре у крыла.
23. Далее надо открутить само крепление от коробки передач, иначе оно будет мешать, при снятии коробки.
24. Т.к. коробка уже провиснет вместе с двигателем, то будет опираться на домкрат (остается только одна опора с правой стороны двигателя которая держит и двигатель и коробку), Надо потихоньку отпускать домкрат (соответственно будет опускаться и коробка)пока в зоне видимости со стороны левого крыла не появятся три болта, которыми крепится это крепление к коробке ). Как только они появились в зоне видимости, откручиваем их и снимаем крепление (вот зачем надо было откручивать нижнюю пластиковую защиту левого крыла в пункте 13).
25. Снимаем патрубок (он будет мешать при снятии и установке коробки).
26. Подставляем второй домкрат под край двигателя, и полностью откручиваем все болты крепления коробки, убираем домкрат, который был под коробкой, и зовем помощника снимать коробку.
27. После снятия коробки, я увидел, что мой маховик не открутить вместе со сцеплением так просто потому, что отверстия для болтов смещены. Получается или маховик слегка провернуло или сцепление, поэтому мне пришлось сначала снять сцепление, предварительно пометив, как оно стояло раньше (вдруг придется ставить на место (шесть болтов, многогранная головка на 9)), а потом уже открутить маховик (6 болтов многогранник на 12).
28. Осмотрев маховик, я увидел на одной его стороне выработку, причем очень большую – он задевал за кожух коробки!!! Почему? Не знаю, может как-то сместился центр тяжести или еще что-нибудь!!!
29. Осмотрев сцепления и почитав мануал, я понял что сцеплению осталось жить 10 тысяч км не больше, а выжимной подшипник практически совсем развалился.
30. Принято  решение: купить весь набор целиком, той же марки, что и стояла.
31. Ставим новый маховик со сцеплением (он продается в сборе и ставится в определенном порядке – не перепутать т.к. болты расположены не симметрично). Затягиваем в два прохода: сначала 60 н/м, затем доворот на 90 градусов. Было очень неудобно доворачивать, из-за того, что рычаг длинный толком было не поставить.
32. Меняем выжимной подшипник (он находится на валу коробки),и не забываем нанести смазку на шлицы ступицы ведомого диска (смазка идет в комплекте). К сожалению фото почему –то не открываются, но там все просто (а в литературе, которая на первом фото с инструментами, все описано и нарисовано), только когда будете ставить выжимной с планочкой назад, советую сначала на эту планочку одеть проволочный фиксатор, а потом все вместе, преодолевая усилие, защелкнуть.
33. Зовем помощников ставить коробку. Я позвал двоих. Накинули старый ремень ГРМ на коробку, чтобы сверху было удобно держать, и двое снизу. Поставили относительно быстро, никто не переутомился!
34. Закручиваем и собираем все в обратном порядке.
35. Момент затяжки болтов 65 н/м -  болты коробки передач, 45 н/м - шрусовые болты и шкив. Пока искал информацию о закручивании болтов, начитался про то, как откручиваются болты шрусов и о последствиях, поэтому затянул их в два (а может и в три) сильнее, чем рекомендуют (вот тут и пригодится рычаг, о котором я писал в начале), причем все шрусовые болты прогнал леркой, чтобы очистить от старого герметика и грязи, и смазал резьбовым фиксатором. А вообще лучше, наверное, новые болты заказать, чтобы не возиться, хотя в моей книженции про это вообще не говорилось! Еще я очень долго провозился с чисткой отверстий и резьбы, куда вкручиваются шрусовые болты, поэтому это лучше делать до того, как ставить коробку назад, пока она лежит на полу!!!
36. Болты шкива вспомогательного ремня, также смазал фиксатором.
37. После проделанной операции все стуки исчезли, под капотом стало намного, очень на много тише.

По мере возможности буду отписываться все ли нормально после определенного километража. Всем удачи! Комментарии, советы и другое, попрошу только по делу, чтобы отчет довести до идеала =). Если что-то не понятно (название чего-либо или инструмент )– пишите, разберемся!!=)

Изменено 1 апреля 2017 пользователем Валентиныч

[Sergei36 866]

не забываем нанести смазку на вал (смазка идет в комплекте)

Для чего? Многозубая деталь - это что? Попадающая пыль на смазку не будет затруднять со временем её перемещение ?

Изменено 29 ноября 2013 пользователем Sergei36

[Валентиныч 11]

Для чего? Многозубая деталь - это что? Попадающая пыль на смазку не будет затруднять со временем её перемещение ?

Отличный вопрос! Я и сам толком не понимаю для чего в комплекте идет смазка. Но тем немение, четко нарисовано (а в книжке сказано), что надо нанести эту "тугоплавкую консистентную смазку" на шлицы ступицы ведомого диска. А в отчете я подправлю, извините не так написал - не на вал надо наносить, а на шлицы ведомого диска. Спасибо!

Все, подправил. Кстати, пробег после ремонта - 250км. Пока все отлично.

Изменено 30 ноября 2013 пользователем Валентиныч

[kross 61]

 

Осмотрев маховик, я увидел на одной его стороне выработку, причем очень большую – он задевал за кожух коробки!!! Почему? Не знаю, может как-то сместился центр тяжести или еще что-нибудь!!!27.JPG

 

 

Это не выработка, а маховик такой, у меня их два или три штуки уже валяется) это заводское

[Валентиныч 11]

Это не выработка, а маховик такой, у меня их два или три штуки уже валяется) это заводское

 

Очень интересно, но я сомневаюсь! Во первых, весь маховик цвета ржавщины, а выроботка блестит как у кота (на фото это хорошо видно)! Во вторых, я осматривал коробку и нашел место где видно небольшую выроботку, поэтому я сделал вывод, что маховик сдесь и задевает, и это и есть причина моих стуков. Хотя тоже есть сомнения - неужели дюралаллюминий крепче метталла, из которого сделан маховик!!! Да и на новом маховике я вроде ни чего подобного не видел! Все равно спасибо что начали тему, на самом деле очень интересно мне самому узнать, что стучало - развалившийся выжимной или слегка провернувшийся маховик.

[Sergei36 866]

 

 

четко нарисовано (а в книжке сказано), что надо нанести эту "тугоплавкую консистентную смазку" на шлицы ступицы ведомого диска.

С книжкой спорить не буду, НО! Скажу от себя перебравши не один десяток коробок ну и сцеплений, понятное дело. Смазку нужно применять для трущихся соединений вилки выжимного. А направляющую втулки муфты подшипника, саму муфту выжимного и шлицы ведомого диска я никогда не смазываю. Причина проста. Герметичности в картере КПП (маховика) и двигателя нет. Пыль набивается в смазку и превращает её в грязь. Зимой смазка густеет. Всё это вызывает затруднение при перемещении деталей в их диапазоне хода. Правда это те так быстро случается как из-за течи масла, но всё же. ИМХО.

За отчёт конечно плюсанул.

[Юрец 327]

@Валентиныч,Стучал дэмферный маховик, он же "двухмассовый" это 100%, за последних четыре года, штук 50 я поменял, на разных авто ваг групы

[Валентиныч 11]

С книжкой спорить не буду, НО!

 

С книжкой не поспоришь, но проверять надо, например у меня в книге сказано, что маховик надо закрутить с усилием 65 н/м, типа там нет критических нагрузок!!!! Я был в шоке от этой фразы. Посидев на форумах и почитав другую литературу, я закрутил 65 н/м + доворот на 90 градусов!!! Поэтому лично я доверяю опыту! Учитывая, что я сам не понимаю зачем там смазка, скорее всего в следующий раз я ничего смазывать не буду, да и в другой литературе, а также других статьях вообще запрещают что либо смазывать! Так что спасибо за совет и подробные объяснения!

[Юрец 327]

@Валентиныч,По ЭЛЬЗА пишет 60 Нм и доворот на 90 градусов  Но это не существенная погрешность... 

Плюс есть два вида сцепы: ЛЮК и САКС

Изменено 30 ноября 2013 пользователем Юрец

[Валентиныч 11]

@Валентиныч,По ЭЛЬЗА пишет 60 Нм и доворот на 90 градусов  Но это не существенная погрешность... 

Плюс есть два вида сцепы: ЛЮК и САКС

Честно, даже не знаю как объяснить свои мысли, но попробую. Дело в том, что 60 н/м - это всего лиш первая притяжка чего либо. А потом идет затяжка в виде доворотов! Кстати, где-то читал (на каком-то форуме была даже таблица) что 60 н/м + 90 градусов это примерно 120-130 н/м (примерно, потому что не помню точно, в голове отложилось, что где-то в этом районе), но, согласитесь, разница существенная, если сравнивать с 60 н/м. Да и не может не быть нагрузок на огрегате (маховике двухмассовом), который изобретен для снятия различных напряжений и нагрузок! Поэтому со своей книжкой я не согласен, а с эльзой полностью!!!!!!!!

Изменено 30 ноября 2013 пользователем Валентиныч