Как быстро прогреть двигатель?

[Vov4ik 6]

Про мартеры это естественно. Потому иногда нужно не просто прогревать машину, если кто это делает но и немного, насколько позволяет обстановка двигаться возле гаража чтоб тормозные поршни подвигались и не закисли, сальники смазались изнутри и т.д. и т.п. Вопрос в том что для машины легче переноситься - прогрев иногда с небольшим передвижением около гаража (метров 300-800 у кого сколько получиться) или же просто поставить и забыть и при это обнаружить весной после начала эксплуатации что там потекло, там просочилось и т.д. Ведь морозы для резиновых уплотнений никогда хорошо не воздействовали да и на электрику тоже

[mars73 387]

Brown

Как свойственно,новичкам форума,чел,хочет самоутвердится,набрать некий авторитет..сложилось впечатление,что вроде как и не читал

человек то сообщение, приписав мне чужие слова.Где же там написано,что не надо греть вообще???? Вместо обоснованных аргументов,

( для этого и форумы) эмоции помноженные на ехидное унижение аппонента, а в завершении типа: " вопрос,закрыт,прилюдно меня

по этому вопросу не тревожить. и дискуссия не о чём..."

Тема " Как быстро прогреть двигатель", а не салон! По существу вопроса:

Нормальная рабочая температура ДВС всем известна- 85-95С. При температуре, отличной от рабочей, его параметры производителем не гарантируются. Т.е. говоря по русски, расход топлива, мощность, износ деталей на единицу пройденного пути, вредные выбросы и т.д. на холодном двигателе не нормируются и в прямую зависят от тепературы окруж.воздуха. Но с точки зрения экономии топлива и времени не стоит греть до рабочей температуры на месте, прогрел минут 5,дождался равномерных оборотов,разогрел коробку(D-N-R если АКПП),покрутил рулём в право-лево( особенно если ГУР) и в путь на оборотах не выше 2000.быстрее и также равномерно выходишь в зону рабочей тепературы,но ещё совместно с остальными агрегатами авто( КПП,смазка в шрусах и других подшибниках,подвеска-амортизаторы,тормоза и т.д). Истина всегда посередке. Греть стоит, но исключительно до той температуры, когда обороты двигателя придут в норму.( лично каждый наверное это чувствует- спокойный,не рычащий звук двигателя,равномерный без пердежа выхлоп и естественно снижение оборотов!) Да и не забываем,что показания тепературы ОЖ на приборном щитке не являются прямыми показателями нагрева масла по разным причинам! Специалиты немецкого Аутобильд,проводили эксперемент по этому поводу...и доказали.что прогрев масла до рабочих температур более эффективно доходит при движении( приходится проехать примерно 10-20км,что бы масло нагрелось до 80С.) А пока масло холодное и вязкое насосу труднее его подавать к смазываемым участкам.т.е чем быстрее,но равномернее выходишь в рабочую зону температур,тем мотору легче.

Вообщем золотая середина выглядит так– даем двигателю небольшую нагрузку – так он прогревается быстрее, и избегаем высоких оборотов, так масло еще не приобрело оптимальную вязкость. В таком подходе есть еще и положительный побочный эффект – так двигатель прогревается быстрее, а это значит, что печка в салоне тоже начнет работать быстрее и Вам не придестя бесконечно долго мерзнуть,стоя на морозе,куря бесконечные сигареты,вредные для здоровья

А выложенные 20 минут танцев на морозе- явный перебор!. Опять же речь шла о современных двигателях.чьё КПД намного выше и теплота от

сгорания топлива примущественно идёт на нагрев системы смазки ДВС,а не нагрев всего и вся( Бесмысленно ждать теплого салона на TSI при холостых,если не дрынчать бесмысленно минут так 25-30)

..а вот когда видишь как по дороге едет замерзшее авто с нулевой видимостью и сжатым в комок за рулем в шапке и рукавицах водителе...просто страх берет насколько он опасен в таком состоянии на дороге..

И опять не в тему! Тут про дрыгатель, а не салон. Для этих целей давно придуманы,к примеру,Вебасто- убивающее двух зайцев: теплый салон и готовый

к немедленной эксплуатации дрыгатель.

[Hollywood 1]

А можно свои пять копеек привнести?

С позиции бывшего офицера-эксплуатационника?

 

1. Нас когда-то секретные военные учили, что главным критерием запуска и работы двигателя в холоде является не ТЕМПЕРАТУРА охлаждающей жидкости, а способность маслонасоса создать необходимое давление (не менее 2 атм), чтобы подать масло к трущимся частям. Если масло слишком густое, то насос будет трудиться вхолостую, а к вкладышам коленвала масло не поступит. НО - если в маслосистеме давление есть и лампочка погасла, будьте уверены - масло до вкладышей и гидрокомпенсаторов клапанов дошло и работает, как надо. Причем до коленвала масло доходит практически мгновенно, гидрики клапанов заполняются медленнее (тот самый стук клапанов после заводки). Если после заводки лампочка давления масла погасла - все нормально, с предварительным подогревом масла не стоит париться. Смазку коленвала и гидрокомпенсаторов мы обеспечили. Если же морозы таковы, что масло становится киселем (помните волшебную формулу масла типа 5W40, 40 минус 5 получится -35С)- надо использовать подогрев для разогрева именно масла.

 

2. Хуже дело с деталями, смазываемыми разбрызгиванием (цилиндры, кольца, поршни и т.д.). Вот там, действительно, в начале работы двигателя имеются большие зазоры. НО - вы задумывались, а сколько долго эти зазоры имеют место быть? Откуда начинается разогрев - из камеры сгорания двигателя. Кому передается тепловая энергия, эти тысячи градусов вспышки? Цилиндрам, поршням, кольцам. Они первыми принимают в себя эту энергию и расширяются. А потом уже это лишнее тепло забирается охлаждающей жидкостью и рассеивается через радиатор. Получается, что эти самые зазоры между цилиндрами и поршнями приводятся к нормальным за минимальное время.

 

Чисто логически я привожу вас к тому, что через 30 секунд двигатель уже работает не в экстремальных условиях. Да, он не прогрет. Да, температура антифориза еще не позволяет греть салон. Да, двигатель может не тянуть и тупит. Но - он уже не гробит сам себя, он уже работает в минимально приемлимых условиях. НО - держать в таких условиях двигатель и дальше - вот это уже удар по двигателю и себе по карману. И опять физика: когда двигатель разогревается быстрее, в холостую или под нагрузкой? Секретные военные говорят, что под нагрузкой. Главное, чтоб нагрузка была дозированной. Надо начинать движение на 1 - 2 передаче, не газовать. Как стрелка стронулась с места - переходить на третью. А далее - по ощущениям. Своим и двигателя. А стоять и курить - так так можно и полчаса стоять при хорошем морозе. Вот тогда и вспомнится про осмоление двигателя и прочие обещаемые гадости.

 

Все это составлено на основе теории и практики эксплуатации военной и автомобильной техники. Свой старый Фолькс никогда не грел на месте, завел, смел снег с окон и поехал. Если движок еще тупит через 100 метров пути, то через 300 он уже тянет как надо. В движении мне надо было 3 минуты или 800 - 1000 метров, чтоб стрелку загнать до конца вверх. И на новой Джетте так же поступаю. А на месте я б такого и за десять минут не нагрел. А сколько б бензина сожрал?! А смол сколько бы насадил в движок (а они в основном без нагрузки образуются)...

[mars73 387]

Hollywood

Вот-вот..в принципе,что я не смог сказать техническим языком,ты выдал исчерпывающее объяснение..

+1

Греть немного и ехать дальше небыстро

[Олежка 2]

Из всех ваших постов выше делал только один вывод! ЗАБОТА О КАТАЛИЗАТОРЕ! О бедных вкладышах коленвала с зазором по кругу 0.1 мм замолвите слово))))) Как вы думаете что важнее, коленвал или катализатор?

[Олежка 2]

Vov4ik:

 

ЗАЧЕТНО!

[Brown 427]

Все мы, клубни, правильно и доходчиво рассказали.

А чтоб не морочиться профану или новичку, есть один простой совет- сел в машину, завел, подождал пока стрелку тахометра опустит до "штатных" 650-700 об/мин бортовой компьютер (который то как раз работает на основе показаний кучи датчиков в самом двигателе и системах впуска/выпуска и "знает" куда как больше любого спеца по "прогревам" )- поехал себе спокойно и с чистой совестью.

Убить вкладыши и коленвал - это надо быть полным отморозком и кретином, рвущим с места сразу после поворота ключа в зажигании.... Мы же здесь не о пациентах клиники им.Кащенко разговариваем, правда?

ЗЫ. Оригинальный катализатор и его замена стоят чуть ли не половину стоимости капремонта двигателя, ну по крайней мере очень дорого... Добить катализатор во много раз более вероятно, чем коленвал (см. выше)... Кстати, обороты выше тысячи борткомпьютер держит в том числе для того, чтоб катализатор не насиловать.

[Олежка 2]

Brown:

 

У меня после заводки стрелочка 800-900 об/мин показывает, а вот при езде на холодном двигателе бензин улетает мама не горюй, взгляни на мгнов. расход))) так когда катализатор быстрее убивается))

[Brown 427]

Brown:

 

У меня после заводки стрелочка 800-900 об/мин показывает, а вот при езде на холодном двигателе бензин улетает мама не горюй, взгляни на мгнов. расход))) так когда катализатор быстрее убивается))

Возможно, либо что то не то у кого то из нас, либо разные прошивки БК. Но все равно это значительно выше номинальных оборотов.

Ой, не надо про "мгновенный расход"- я тебе на суперпрогретом моторе все 100л/100км запросто могу "сделать". Это скорее теоретический, косвенный показатель, на то и называемый "мгновенным"...

Вообще теперь то точно тема пошла не туда....

[Олежка 2]

Brown: 800-900 это нормальные обороты на ХХ. У меня и на 100-ке ауди так было, у вас не так? Еще раз рекомендую мат часть учить.